Рубка срубов своими руками — выбираем оптимальный способ из всех. Как построить дом из бревна своими руками Как самому сделать сруб из бревна

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Чтобы построить деревянную , нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

В случае потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

• кирпичные;
• из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Этап 4. Гидроизоляция основания

Обработайте поверхность фундамента расплавленным и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная .

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

• молоток;
• конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство . Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите , выполните внутреннюю и обустройство парилки согласно вашему проекту.

1. Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
3. Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками .

Строительство деревянных домов опять становится популярным. Причин тому несколько: к современным строительным материалам есть некоторое недоверие, да и стоимость их слишком высока для среднестатистического человека. А вот в деревообработке современные технологии сделали настоящий прорыв, что значительно сократило время постройки сруба из оцилиндрованного леса.

Чтобы сруб плотно прилегал к фундаменту, необходимо начинать строительство уже на подготовленном фундаменте.

Дело в том, что в недалеком прошлом плотники все операции по подготовке дерева для каждого венка сруба выполняли самостоятельно. Казалось бы, что такое простое дело не могло вызывать особых проблем для строителей. Но это только кажущаяся простота. В реальности плотники сначала снимали кору с леса-кругляка, сушили его, а уже потом тщательно подбирали бревна по толщине, прогибам. Велось чередование вершины дерева и его комля. Весь процесс контролировался с помощью отвесов. А о плотности прилегания бревен друг к другу и говорить не приходилось. Каждое бревно многократно замерялось, подвергалось профилированию (с помощью топора) и укладывалось в исходное положение.

Сруб получался надежным, но строительство его велось слишком уж медленно. А теперь все стало значительно проще: для строительства деревянного сруба не обязательно приглашать большое количество плотников.

Набор инструментов и материалов для строительства

За месяц всю работу могут проделать 2-3 человека, главное – иметь четкий план и список всего необходимого. Специальная технология обработки делает бревна цилиндрической формы по всей их длине. И по всей длине бревна выполняется компенсационный паз. Такая технология обработки древесины уже исключает необходимость многократной «подгонки» бревен друг к другу. Работать с таким материалом – сплошное удовольствие. И сделать сруб могут всего несколько человек, даже не имеющих большого опыта. Для строительства им потребуются:

• оцинкованный строительный лес;
• проект сруба;
• топоры;
• стамески и киянки;
• лебедка;
• прочный тросик или веревка;
• стремянки или пиломатериалы для монтажа строительных лесов;
• бензопила;
• дрель;
• строительные скобы;
• строительный уровень;
• строительная каска.

Начинать строительство сруба стоит уже на подготовленном фундаменте. Пусть вас пытаются убедить, что готовый сруб от производителя не уступает срубу, изготовленному непосредственно на фундаменте, но не стоит поддаваться такой рекламе. Никогда не будет перевезенный сруб так плотно прилегать к фундаменту, как тот, что вы построите сами.

Гидроизоляция и утепление

Перед тем как положить первый венок, на фундамент по всему периметру укладывается рубероид в 3-4 слоя. Гидроизоляция для сруба – главное условие его долговечности. Для первого венка изначально необходимо уложить бревна, идущие по длине дома. Поперечное бревно просто положите на первые бревна венка и сделайте на них отметины впритык к краям поперечного бревна. Поперечное бревно снимается, и на продольных бревнах первого венка сделать нужно венцовый (посадочный) паз. Его профиль может быть различным. Используются при строительстве сруба всевозможные соединения бревен внутри венка. В былые времена на обоих бревнах делалась выемка в месте соединения, а бревна просто укладывались. Для надежности их (бревна) соединяли между собой деревянной шпилькой, а полости, полученные при некачественной организации соединений, заполняли мхом или паклей. В настоящее время такое соединение венка сруба тоже используется, только вместо пакли и мха используются современные теплоизоляционные материалы.

Альтернативные виды соединений

Еще один вид соединения бревен, который в народе называется «финский угол», предполагает профилирование торцевых частей бревен под определенными углами. При этом углы не всегда профилируются по одной схеме, поэтому без точной схемы (или опытного руководителя строительством) к такому соединению прибегать не следует. Лучше самому придумать нечто более простое, чем испортить материал. Самое простое (и надежное) решение: сделать в нижних бревнах треугольное углубление (перпендикулярно стволу), а верхнему бревну придать соответствующий профиль. Узел получится надежный и жесткий. Такой узел известен плотникам еще с петровских времен и использовался повсюду.

При правильной укладке первого венка поперечное бревно должно быть выше продольных элементов ровно на половину своего диаметра. Ну а дальше весь процесс укладки бревен придется повторять для каждого венка.

Между собой венки сруба должны скрепляться за счет полученного ранее профилирования и продольного паза. Большинство плотников не считают это достаточной мерой и используют для этих целей анкеры, нагели и обычные стальные скобы. Использование скоб позволяет получить во время строительства идеально ровный угол и добавить конструкции дополнительную жесткость.

Обустройство окна и дверного проема

Скрепление венков сруба на нагели необходимо использовать вблизи оконных и дверных проемов. Здесь всегда существует вероятность того, что под действием силы тяжести всего сруба определенное бревно может несколько «повести» в сторону. Исправить это можно, но придется приподнимать сруб, а это может очень сильно отразиться на его плотности и целостности. Построить сруб без последующих доработок и позволяют нагели. Проще говоря, бревна вблизи упомянутых проемов садятся на шпильки. Расстояние между нагелями должно быть от 30 до 40 см. Дополнительно срезы бревен в проемах прикрепляют еще и к деревянной доске. Снимается крепежная доска непосредственно перед установкой дверной коробки.

Готовые промышленные срубы

В целом строительство сруба своими руками доступно каждому. Но без определенной доли инженерного мышления вам точно не обойтись. Куда проще собрать сруб своими руками, если вы приобрели типовой проект сооружения (или индивидуальный проект) вместе со всеми комплектующими. Тогда все строительство дома будет напоминать конструктор из магазина «Сделай сам». Вам останется разобрать все бревна по маркировке (можно для надежности разложить все детали в определенной очередности) и смело браться за строительство. Делать определенное профилирование или подрезать детали вам не придется. Просто соберите детали в соответствии с прилагаемой инструкцией и контролируйте горизонтальность каждого венка, а также вертикальность стены строительным уровнем.

Просыхание, оседание и монтаж кровли

После постройки сруба на бревнах остаются неочищенные участки коры, которые со временем начнут темнеть, поэтому сруб необходимо шлифовать.

Сруб нельзя считать законченным сразу после его сборки. И возводить крышу тоже не желательно. Какая бы влажность ни была у вашего материала, дополнительное его усыхание неминуемо. Усадка дома будет происходить в любом случае. Сруб подправить проще, чем устранить крен крыши, поэтому с ее монтажом спешить не нужно. Рекомендуется оставить сруб для полной усадки и высыхания не менее чем на год. Понятное дело, что так долго вам ждать не захочется. Тогда нужно начинать строить сруб ранней весной (фундамент должен быть готов еще с начала прошлой осени). Летом сруб немного сядет, вы проведете дополнительную тепло- и гидроизоляцию, и к наступлению холодов можно возвести крышу. Именно так и велось строительство в старые времена.

Мастера считают, что самый лучший деревянный дом получается не из заготовок, прошедших фабричную обработку и получивших профилирование, а именно из леса-кругляка.

Согласиться с этим мнением можно хотя бы потому, что каждую деталь вы будете делать для себя, поэтому не потерпите брака в работе. Каждая деталь будет подогнана так тщательно, что даже использовать теплоизоляционные материалы практически нет необходимости. Кстати, для этих целей мох использовался (и используется до нынешних времен) не только по причине отсутствия иных материалов.

Биологи утверждают, что мхи самостоятельно противостоят появлению грибковых заболеваний древесины. Симбиоз дерева и мха используется и при строительстве. Во всем хороши были старые строительные методы и секреты. Плохо только то, что строительство дома таким способом может затянуться не на один год. Да и мастеров, понимающих толк в строительстве сруба из кругляка, почти не осталось. А постигать всю науку строительства от начала и до конца лично у вас не хватит сил.

Во время строительства деревянного дома необходимо помнить о мерах безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Технология строительства классического сруба из кругляка формировалась столетиями, и древние строители это делали так же, как и сегодня, но более примитивным инструментом. Благодаря применению новых приспособлений, дом из кругляка строится намного быстрее, не уступая проверенным временем образцам по надежности и экологичности. Лес-кругляк подходит для быстрого возведения сборных конструкций дома, сауны и бани, которые до мелочей проработаны скандинавами. В российской глубинке хранят вековые традиции - как построить дом из кругляка самостоятельно.

Особенности строений из кругляка

В качестве строительного материала для загородного домовладения, дач, домов, бань и хозпостроек, возводимых по технологии сруба, используют цельные округлые брёвна - кругляк. Натуральная древесина давно известна своими теплоизоляционными свойствами, при этом такие стены «дышат», что не присуще другим материалам. Дерево даже в срубленном виде сохраняет экологичность - оно естественным образом реагирует на изменения температуры и влажности воздуха, озонирует воздух в помещении и создает теплую атмосферу.

Соорудить самостоятельно небольшое строение из кругляка не так сложно, как кажется тем, кто восхищается идеально ровными рядами хорошо обработанных бревен. Но если подробно ознакомиться с технологией возведения домом из кругляка своими руками, получится аккуратный сруб. Есть несколько способов возведения деревянных построек, и каждый предполагает специфичную технологию, и в каждой есть свои тонкости. Без изучения технологии поэтапного строительства домов из древесины можно допустить небольшие ошибки, которые невозможно исправить на финишном этапе.

Чем отличается сруб из профилированного бруса

В качестве строительного материала брус-кругляк заготавливается на месте, поэтому деревянные дома из кругляка не предполагают использования завозного и хорошо высушенного сырья. Именно отсюда и произошло слово «сруб» - срублено и сделано на месте произрастания основного стройматериала. Удобный способ сборки - с так называемым «холодным» углом, а вот рубка леса с укладкой «теплым» углом предполагает ручную нарезку и укладку «чаш». Но именно они придают домам особую завершенную форму и самобытную декоративность - дом из кругляка фото.

При любом типе кладки неизбежны незначительные дефекты - щели и кривизна стен. Некоторые мастера советуют чаши делать серийным способом с помощью хорошего инструмента. Во избежание щелей между кругляком и другими деталями кладки важно плотно набить утеплитель, а после некоторой усадки продублировать данный этап работ - выявить щели и забить уплотнителем. Сруб собирают из разных материалов, в том числе из клееного или профилированного бруса, из хорошо обработанного кругляка, но утеплитель обязателен в любом случае.

Совет: Можно приобрести сборную конструкцию и возвести дом самостоятельно - по схеме из пронумерованных заготовок. Но обычно эту работу быстро и качественно выполняют профессионалы из фирмы-поставщика.

Из какой древесины делать сруб

Цены на деревянные дома из кругляка сильно варьируются, и это зависит от способа обработки брёвен, толщины и свойств древесины, обшивки, утепления и общей доработки строения. Для хорошего сруба нужен ровный качественный стройматериал, но отдают предпочтение хвойным сортам древесины. Каждая разновидность имеет свои отличительные особенности:

• сосна - самый доступный и распространенный материал, но при высыхании часто образует натёки живицы и небольшие трещины;
• лиственница - качественный влагостойкий стройматериал, который от влаги становится прочнее, его пускают на нижние венцы и наружную отделку;
• ель - отличный отделочный материал, хорошо подходит для внутренних перегородок, обогащает воздух целебными смолистыми веществами;
• пихта - превосходная древесина, но из-за того, что не так распространена и более ценна, редко идёт на строительство домов из кругляка.

Для строительства используют сосну, ель и лиственницу, нередко комбинируют кругляк из разных видов древесины. Например, лиственницу и сосну укладывают на нижние ряды, а выше идут еловые бревна. Важно сосну обработать антисептиком.

Совет: Когда в регионе достаточно лиственницы, такой вид древесины предпочтительнее. Она не подвержена гниению, и со временем влажность делает ее более прочной. Не зря сваи в Венеции сделаны из этой породы дерева, и на болотистых участках она просто незаменима.

Кругляк, заготовленный на месте строительства - самый экономичный способ возведения деревянных домов. Хотя клееный брус - более прочный и удобный для укладки материал, все же цельной древесине отдают предпочтение. Клееный брус - гарантия качества древесины, где даже сучки выглядят вполне эстетично. Его обрабатывают пропитками для защиты от:

• грибка;
• воспламенения;
• влаги и поражения гнилью;
• повреждения грызунами и жучками.

Однако всё это неминуемо сказывается на стоимости домов из клееного бруса, поэтому построить дом из кругляка выйдет намного дешевле, а пропитку всегда добавляйте самостоятельно.

Преимущества домов из кругляка

Круглый строительный лес несколько столетий востребован для возведения домом и вспомогательных построек. Такие сооружения имеют массу преимуществ:

• натуральный материал незаменим по экологическим характеристикам;
• обеспечивает «дыхание» дома и полноценную очистку среды обитания от вредных примесей в своеобразном микроклимате;
• имеет довольно низкую теплопроводность;
• сруб способен самостоятельно поддерживать достаточный температурный баланс - в нем не холодно зимой и не жарко летом;
• древесина дарит необычайно теплую домашнюю атмосферу;
• несравненный аромат свежей древесины благотворный для здоровья;
• долговечность конструкции - дом устойчив к перепадам температуры, небольшим сейсмическим толчкам и механическим воздействиям.

Особенности работы с кругляком

Дом из цельного кругляка - это продуманный до мельчайших подробностей технологический процесс, в котором используют бревна, заготовленные на месте монтажа. Именно поэтому «сруб» и «кругляк» остаются самыми точными и емкими определениями. На сегодня такой способ строительства домов и остается наиболее экологичными и достаточно экономным.

Почти все работы производятся вручную, но с применением специнструмента, поскольку валить сосны, зачищать от коры и сучков и возводить стены иначе невозможно. Кроме того, готовые бревна дополнительно прорабатывают - делают специальные подборки и желоба, а точные замеры нужны для подбора бревен одинакового сечения. При этом более крупные бревна кладут на 5 нижних рядов, а выше - более тонкие. Желательно, чтобы визуально не было большой разницы в диаметре кругляка. Именно по этим признакам заметно, делал ли сруб профессионал или новичок.

Срубы из кругляка, обработанного вручную, сохраняют естественный защитный слой под корой. Кладка приобретает свой индивидуальный облик из-за специального способа чередования бревен. Хорошо подготовленный кругляк довольно быстро укладывают в готовую конструкцию дома или бани, особенно когда их доводили до готовности на специальном деревообрабатывающем станке. Чем более точная обработка и подгонка материала, тем меньше его дополнительно утепляют.

Деревянные строения возводят из разного типа бревен, и у них есть свои отличия:

1. Бревно оцилиндрованное - кругляк с простейшим типом обработки, когда снимают верхний слой, оставляя наиболее плотное основание. Такая древесина сохраняет основные свойства натурального материала, при этом получаются гладкие и ровные бревна цилиндрической формы, которые удобно укладывать в стены.

2. Бревно ошкуренное - слегка обработанный ствол дерева, у которого удаляется лишь слой коры и сучковатые неровности. При такой обработке остается нетронутым защитный слой под корой. Прочность такого строения очень высокая, именно поэтому старинные избы и терема стояли по 150-200 лет. Бревна сохраняли естественную форму, поэтому всегда была заметна разница в диаметре основания и верхушки. Во время монтажа очень важно их чередовать.

3. Бревно калиброванное - это готовые обработанные стволы сортируют точно по диаметру или калибру. Наиболее приемлемый метод монтажа, особенно при массовой деревообработке и застройке целого коттеджного района. При этом получаются ровные стены из соразмерного кругляка.

При любом варианте, грамотно уложенный сруб получается эстетичным и надежным, напоминая иллюстрации к русским былинам - дом из кругляка фото.

Где взять проект под строительство сруба из кругляка

Сруб из сосны до сих пор популярен в России, тем более что стоимость нового дома относительно небольшая, а мода на экологичные стройматериалы возродила старинные технологии, проверенные годами. Хвойные породы древесины распространены во многих регионах. Доступность деревообрабатывающих станков упрощает подготовку материала к монтажу дома и хозпостроек.

Продуманный проект дома из кругляка без опыта самостоятельно сделать довольно сложно, но можно внести свои коррективы в готовые чертежи. Есть немало готовых архитектурных проектов - в специализированных журналах, книгах и на сайтах. За индивидуальной разработкой проекта лучше обратиться к профессиональному архитектору.

Строительство дома из кругляка - проект плюс соответствующий подходящий стройматериал. Специалист способен подготовить его с учетом особенностей почвы в регионе, обобщить все пожелания клиента и даже предложить несколько вариантов первоначальных эскизов.

Важно определиться с фундаментом или основанием деревянного дома:

1. В болотистой местности понадобятся сваи.

2. Для капитального двухэтажного строения на обычном грунте достаточно и неглубокого ленточного фундамента.

3. Под лёгкую хозпостройку подойдёт столбчатая основа.

До начала монтажа деревянного дома выравнивается участок, на котором делают разметку фундамента. По размерам, соответствующим проекту дома, забиваются колья по прямоугольнику - по этой разметке:

• выкапывают траншею под ленточный фундамент;
• забивают свои;
• обустраивают столбчатое основание (один из вариантов).

По разметке периметра выкапывают траншею до 35-40 см глубиной и примерно такой же ширины, внутри обязательно сделать основание под 2-3 простенка - для большей прочности.

Когда траншея готова, ее выравнивают по боковинам, а на дно засыпают песчаную основу до 5 см, уплотняемую водой. Через 2-3 дня можно делать фундамент, а в это время лучше заняться подготовкой элементов укладки под опалубку. Подойдут обрезки доски, из которых делают щиты, и желательно подготовить опалубку на вес фундамент сразу. Заливку бетонной смеси под фундамент обязательно делать с армированием металлическими прутьями.

Через несколько недель фундамент затвердеет, в это время готовят кругляк для сруба. С готового фундамента опалубку убирают, а образовавшийся просвет засыпают щебнем и глиной. На фундамент обязательно укладывают рубероид или битум - для гидроизоляции.

Начальный этап работ

Под небольшой сруб из кругляка заглубление фундамента будет минимальным, но все же лучше немного поднять дом над поверхностью земли - на случай стихийных бедствий, чтобы избыток воды не размочил древесину после усадки. Брус под укладку основы и стен идет слегка высушенный, то есть естественной влажности.

Монтаж стен предельно прост: подгонка и укладка брусьев посредством нагелей друг на друга. Нагель - это деревянный штырь, позволяющий делать сборку деревянных домов без гвоздей, обеспечив надежность конструкции и естественную усадку. Эти приспособления лучше заготовить заблаговременно - округлые штыри сечением до 30мм из самых прочных пород древесины в данной местности. В брусьях высверливается отверстие, куда забивают нагели. Их готовят немного глубже длины нагеля - во время усадки сруба венцы не должны смещаться, образуя щели. Шаг между нагелями составляет около 2 м.

Укладку сруба из круглого бруса важно правильно состыковать - пример на видео.

Есть 3 способа стыковки бруса:

1. Горизонтальный метод сочленения. Накладывание части бруса друг на друга, так называемый «холодный» стык, при котором получается небольшая щель от края внешнего до внутреннего.

2. Вертикальный метод - наложение брусьев друг на друга, при этом получается «теплый» стык, но он более сложен технологически.

3. Торцевой метод сочленения, когда стыковка производится под плоский шип на внутренней части, и он тоже считается «теплым».

Холодные углы дополнительно крепятся шипами, теплые - пазами.

Между бревнами сверлятся отверстия под нагели, на которые они нанизываются, образуя стену. Первые нагели крепят возле углов, конных и дверных проемов, не менее чем через 10см от края, а на длинном промежутке примерно через 1,5-2м. Между кругляком укладывают рулонный утеплитель или натуральный материал:

• пакля;
• джут.

Когда сформирован сруб, окончательно формируют проемы для окон и дверей. Во избежание деформаций, по центру готовых проемов вставляют брус.

Под укладку первого венца сруба выбирают самые прочные и ровные бревна наибольшего диаметра, способные выдержать общую нагрузку конструкции. Нижнее основание кругляка обязательно стёсывают для устойчивой укладки на фундамент. В срубе из кругляка формируют дополнительное крепление «в чашу». Для этого в брусьях формируют полукруглые углубления, скрепляя углы, но чаши должны быть аккуратными и ровными.

При укладке последующих венцов обязательно укладывают рулонный утеплитель, чтобы уменьшить затрату времени на постоянное законопачивание щелей. Избыток всегда можно убрать, а с наружной стороны утеплитель меж венцов утеплитель практически не виден.

Длину и толщину кругляка подбирают под каждый венец - чем выше стена, тем тоньше брус, а более короткие бревна пойдут на промежутки между оконными и дверными проемами. Сборка сруба занимает примерно неделю, но по неопытности больше всего времени тратят на подгонку кругляка. Древесину обрабатывают антисептиком и дают на усадку дома не менее полугода, затем завершают внутренние отделочные работы.

Мауэрлат - последний венец стены, на который должны опираться кровельные стропила двускатной крыши. Лучше сделать ее с большим уклоном - крутые двускатные крыши не задерживают снег. На последний венец монтируют и потолочные балки.

Деревянное домостроение набирает обороты, что немудрено, ведь жить в экологически чистом объекте в век каменных джунглей намного полезнее для здоровья. Самостоятельное устройство дома своей мечты вполне возможно при условии, что собственник загородного участка владеет навыками столярного дела. Ниже даны описания важных процессов, предшествующих такой работе, ответ на вопрос о том, как сделать сруб своими руками, а также рекомендации по его эксплуатации после монтажа.

Подготовка участка

В чем она заключается? Площадка должна быть очищена от любого вида растительности. Более того, после выкорчевывания всех кустарников следует полить землю химикатами, для того чтобы корни вновь не вытянулись. Если этого не сделать, то можно ждать появления деревьев в срубе. Возможно, с точки зрения дизайна, это будет выглядеть стильно и необычно, однако сломанные доски пола и постоянная сырость устраивать владельцев вряд ли будут.

Очищенную площадку огораживают, тем самым предотвращая ход чужому автотранспорту и обозначая границы стройки. Нужно обеспечить заезд спецтехники, если таковая будет использована, и провести на участок электричество с водой. Таким образом, площадь можно считать готовой для следующего этапа – фундамента.

Было бы хорошо оборудовать место для складирования древесины. Обычно это навес, защищающий материал от природных действий. Кроме того, его потребуется укрывать пленкой, если строительство затянется.

Строительство фундамента

Выбирая фундамент для сруба, следует исходить от его размеров и условий местности:

1. Ленточный. Подойдет для любого типа строений. Хорошо ведет себя на проблемных грунтах. Можно быть уверенным, что сруб со временем не «поедет». Минус – требует большого количества бетона, что не может удешевить строительство, даже если сделать сруб самому.
2. Свайный. Подходит для легких одноэтажных зданий. Прекрасно ведет себя на пучинистых и скалистых почвах, сокращает расходы строительства, но об утеплении пола можно забыть: гуляющий ветер, наметающий сугробы под сруб, это обычное дело. Его возводят в теплых местностях.
3. Столбчатый. Прежде всего, предназначен для сырых земель. Он слишком капризный: после усадки уровень обязательно сдвинется, поэтому его строительство должно быть отдано на откуп специалистам. Экономичен.
4. Плитный. Самый надежный, но дорогой. Представляет собой полностью залитое бетоном основание. Прекрасно показывает себя на проблемном грунте: не ведет, не допускает сырости или пучения. Трудоемок.

Ниже дано описание монтажа для ленточного фундамента как наилучшего в соотношении «цена-качество».

Для работы понадобятся:

• лопата;
• уровень;
• измерительные приборы;
• опалубка – щиты, доски;
• щебень, песок;
• арматура;
• утеплитель;
• бетонная заливка.

Процесс начинается с разметки. Каждая несущая стена сруба должна быть устойчиво поставлена на фундамент. С тем условием и намечается контур. Очень удобно пользоваться деревянными кольями и суровыми нитками.

Затем по намеченным линиям выкапываются канавы. Грунт нужно сразу складировать отдельно, он еще может понадобиться. Глубина, в зависимости от промерзаемости, не может быть меньше 70 см.

После этого будущий фундамент нужно утеплить. Для этого используется стирол. Плиты укладывают по бокам канавы и закрепляют штырями, протыкая и таким образом фиксируя их по стенкам. Если пренебречь утеплителем, то впоследствии это скажется на качестве эксплуатации.

Наступает укладка арматуры. Она непременно нужна для жесткости конструкции. Для этого стальные пруты перекладывают пересечением и проваривают в узлах и на углах будущего сруба.

Выставляют опалубку высотой до края цокольного этажа. Щиты или доски укрепляют в соответствии с уровнем, чтобы будущий фундамент был ровным.

Делают бетонную заливку. Чтобы сэкономить, в канаву насыпают бут – отходы строительства: щебень, бой кирпичей, камни и прочее. Заливку ведут не спеша, до полной усадки, каждый раз поливая водой до появления молочного цвета пены на поверхности. Делается это, для того чтобы поверхность фундамента не растрескалась. Затем ему надо дать время для полного застывания – 2-3 недели.

После того как опалубка снята, к немедленному строительству приступать нельзя. Усадка основания происходит в течение года. За это время есть возможность пересмотреть все нюансы материала.

Таким образом, строительство фундамента можно считать оконченным. Если хозяевам в будущем захочется иметь какой-либо пристрой, то подумать над этим нужно еще при планировке участка. Лучше всего, когда общий сруб будет сделан на одном основании.

Непосредственный выбор материала

Наверное, еще до момента хождения по конторам хозяева уже определились с выбором древесины для своего будущего детища. Исходя из финансовых возможностей, материал в срубе им и соответствует. Более дорогим считается массив, однако с ним можно быть уверенным в том, что дом будет теплым и долговечным. Кроме того, в связи с красотой дикого или оцилиндрованного бревна отпадает надобность в его декорировании. Не менее красивым станет и профилированный либо клееный брус. В этом случае строительство с такими материалами будет легче из-за правильной геометрической формы материала.

Виды бревен, которые используются для срубов.

Проблема вопроса о том, как правильно сделать сам сруб, заключается в рубке углов. Без соответствующего навыка можно получить как минимум расход материала. Большее зло – продуваемый ветрами дом. Видов рубки множество. Самыми популярными стали «в лапу» и «в чашу». В первом случае уменьшается расход материала, но углы становятся мостиками холода. Во втором – требуется мастерство, но дом с такой рубкой надежен.

Также имеет смысл выбор древесины хвойной или лиственной. Плюс хвойных заключается в наличии фитонцидов, которые служат дереву защитой от плесени, грибка и жуков-короедов. Минус хвойных деревьев в том, что из-за смолистости из них не рекомендовано строить бани. Смола течет и представляет угрозу для людей с повышенным давлением, так как закупоривает всю вентиляцию. Выбор должен стать оптимальным по цене, достойному качеству и долговечности.

Начинается укладка первого венца – главного элемента во всем срубе. Чтобы сделать его качественным, рекомендовано выбрать для такого дела лиственницу. Это дерево зарекомендовало себя как отличный, невзаимодействующий с влагой материал. Пример тому – сваи в Венеции, много сотен лет простоявшие в воде. Сделаны они были из русской лиственницы, между прочим.

Итак, на фундамент укладываются слои рубероида, либо он осмаливается битумной мастикой. Затем кладется брус или бревно с уже вырубленными пазами. Естественно, строго по уровню. Также нельзя забыть запастись межвенцевым утеплителем. Это может быть мох, джут или пакля. Хотя от последней строители отказываются. Сразу же устанавливаются лаги для чернового пола (для удобства всего процесса монтажа).

Следующие венцы от установки первого не отличаются. Разница лишь в том, что начальное бревно или брус должны быть несколько шире остальных. Работу ведут согласно плану или проекту, точно совмещая чертежи с реалиями. То есть оконные проемы или дверные должны быть на своих местах сразу, а не потом. Материалом для крепления обычно выступают деревянные нагели. Использование металлических нежелательно, так как появление коррозии приведет к разрушению древесины. Работу ведут до желаемой высоты, перекладывая венцы утеплителем. Последние два ряда в срубе не закрепляют ничем. После усадки их нужно снять, чтобы правильно смонтировать и укрепить стропильную систему. Таким образом, можно построить сруб самому. Это не самая сложная, но ответственная работа.

Конопатка и некоторые нюансы строительства

Строительство, конечно, не окончено.

Срубу нужно как минимум год для окончательной усадки.

По окончании укладки венцов можно провести предварительную конопатку, но слишком увлекаться этим не стоит. По неопытности можно перестараться, и тогда дом получится кривым, с выпирающими элементами. Однако без предварительной конопатки впоследствии можно не увидеть огрехов строительства.

Что такое конопатка? Это уплотнение межвенцевых зазоров подходящим материалом. Для такой цели используют мох, паклю, джут, льноватин и веревку. Самой плохой считается пакля. По истечении времени она превратится в труху. К тому же ее очень любят птицы и повыдергают ее еще до начала эксплуатации дома хозяевами. При покупке джута нужно быть внимательным и не приобрести вместо него джутовый войлок. Как бы ни уверял продавец, что его свойства такие же, как и у вышеназванного материала, стоит знать, что войлок -любимое лакомство моли. Для красивых оцилиндрованных бревен можно пользоваться веревкой, чтобы эстетичный вид сруба был полным.

Конопатка проводится специальными инструментами: лопаткой, киянкой и добором. Суть процесса сводится к тому, чтобы заткнуть все щели и зазоры между бревнами, даже если они не видны на первый взгляд.

Есть два метода: в набор, и врастяжку. Первый хорош для нитяных уплотнителей. Из материала свивается нить и путем набора петель проталкивается в щели. Второй же быстрее и качественней: материал стелется по всей длине бревна, и один край плотно заправляется в зазор. Второй сворачивается валиком и отправляется туда же. Стоит знать, что конопатка проводится снизу вверх и с двух сторон сруба. По истечении еще 3-5 лет процесс нужно повторить.

После конопатки можно возводить кровлю и приступать к внутреннему утеплению и отделке.

Описанный процесс того, как самостоятельно сделать качественный сруб, прост лишь на бумаге. У деревянного строительства масса нюансов. Соблюсти их можно при условии ответственного подхода к делу и штудировании вспомогательной информации. Только тогда эксплуатация собственноручно построенного дома будет в полной мере радовать хозяев и заставлять гордится собой.

Одна из древнейших строительных конструкций – деревянный сруб – ныне уверенно возвращается в индивидуальное строительство. Причина не только в престижном внешнем виде рубленых строений: рубленый дом очень хорошо дышит – летом в нем не жарко, зимой тепло без дополнительного утепления, влажность держится оптимальная. Поставить сруб своими руками задача достаточно сложная , но посильная трудолюбивому и внимательному новичку, а экономия денежных средств при этом сравнительно со срубом на заказ может быть 2-3 кратной. Но не менее важно и то, что срок службы самодельного сруба может превышать 100 и даже 200 лет, тогда как нормативный для рубленых строительных конструкций 40 лет; реально лучшие типовые срубы стоят по 50-70 лет. Причина – чтобы поставить сруб на несколько поколений, нужно в работе соблюдать массу тонкостей , о которых и написана эта статья; они же помогут удлинить срок службы типового сруба и сделать его более стойким. Хорошие плотники их чаще всего знают, но оплатить столь кропотливый труд по карману не всякому миллионеру. А своими руками для себя это будет стоить только примерно года лишнего времени: до продолжения строительства правильный исконный сруб должен выстояться от тепла до тепла через зиму.

Предварительные условия

Еще не то что до начала работ – прежде всех раздумий о них, нужно четко усвоить определенные правила и применить их к собственным условиям. После этого выбирается материал – дикое бревно, оцилиндрованное, брус – и собственно технология строительства.

Брус, цилиндр или дикарь?

Мерные пиломатериалы в широкую продажу поступают длиной до 12 м. Но обрезной 3- или 4-кантовый брус можно сращивать в длину (см. далее), поэтому сруб из бруса на нормально заглубленном фундаменте может в принципе быть очень большим, вверху слева на рис. ниже. Стоит профильный брус на сруб достаточно дорого, зато продается готовыми комплектами для дома, бани и пр. (см. рис. справа), к которым часто прилагается и типовой проект. Его утверждение проходит без проблем, а самый сруб остается только собрать по прилагаемой инструкции и дать ему выстояться на весовую усадку указанное там же время. Реальный срок службы дома из такого бруса составит 60-70 лет, а при качественной конопати и регулярном ежегодном уходе (подновлении снаружи пропитки) – до 100 лет.

Надежных способов соединения впродоль круглых бревен не существует, поэтому максимальная длина дома из оцилиндрованного бревна 12 м по наружи. Добавить жилой площади можно, возведя заодно с домом и на общем с ним фундаменте пристройку (вверху справа на рис.), но с учетом всех ограничений на врубку в сруб ширина пристройки получается не более 2/3 длины стены, к которой она прилегает. Максимально возможный вариант такого типа – сруб 12х12 без простенков, из каждой стены которого торчит по пристройке 6х6. Срок службы такой же, как у брусового строения, т.к. оцилиндрованное бревно это фактически разновидность профильного бруса.

Основные правила

Дикий сруб из бревен самостоятельной закупки и подготовки может простоять более 200 лет; известны срубы из диких бревен, которым более 600. Дикое бревно не мерный материал и может быть заготовлено длиной более 12 м. Но сборка сруба из «дикаря» настолько своеобразна, что к ней мы вернемся чуть далее, а пока завершим разбор общих для всех видов сруба правил строительства (см. рис. и список ниже):

• Пожаробезопасность рубленых строений не выше средней. Пропитка лучшими современными антипиренами (пропиточные материалы для огнестойкости) погасит упавшую на пол горящую тряпку и замедлит распространение пламени от сильного возгорания настолько, чтобы успели эвакуироваться люди и, возможно, частично вынести имущество. Но, даже если пожар будет погашен оперативно, остатки дома придется сломать и строить новый.
• Стоимость самого материалов для дешевого дикого сруба как минимум вдвое больше, чем на каркасный или щитовой дом того же полезного объема.
• Трудоемкость постройки сруба очень высока. Если у вас без опыта за лето получится сделать сруб на 12 венцов (это потолок 2,5-2,7 м), и в отход у вас при этом уйдет не более 10% заготовленного материала, то вы – плотник-самородок.
• Бензопила, дрель, и, возможно, стационарная циркулярная пила и фуговальный станок очень помогут сократить время постройки сруба, но доля квалифицированной ручной работы при этом все равно высока. Чтобы собрать сруб, просто намахаться руками до ломоты в костях недостаточно. Нужно работать размеренно, аккуратно, не спеша, все время используя глазомер, аккуратность и смекалку.
• Сруб из дикого бревна под баню или нежилой дом (дачный, загородный летний, охотничий) возможно построить на незаглубленном фундаменте на грунтах вплоть до сильнопучинистых.
• Сборка сруба производится сразу целиком – заодно с также рублеными крыльцом, верандой, летней кухней, сенями, предбанником и пр. пристройками. Технические возможности отложить завершение всей постройки «на потом» есть, см. поз. 1 на рис., они технически же мало приемлемы: продолжительность и характер усадки сруба существенно отличны от таковых прочих деревянных строительных конструкций.

• Рубка сруба в угол без остатка (см. далее), заметно экономящая материал, потребует использования соединений, несимметричных относительно продольной оси бревна или бруса. В таком случае налегающие концы единиц материала должны переходить с одной стороны угла на другую на нечетных и четных венцах, поз. 2. Шаблон для разметки пазов и шипов можно при этом использовать один, но, размечая следующий венец, его нужно не только поворачивать, но и переворачивать, чтобы разметка вышла в зеркальном отражении. Для этого стороны шаблона отмечают «Н» (нечетные) и «Ч» (четные).
• Не ставьте сруб на подкладные брусья, поз. 3. Срубу не нужна ни несущая опора, ни демпфирующая подушка – он сам себя держит. Фундамент застилают гидроизоляцией и прямо на ней собирают сруб. А подкладные брусья под срубом могут оказаться, и часто оказываются, лазейкой для гнили и вредителей.
• Установка сруба производится сразу на месте, т.е. на фундаменте строения, при этом сразу же делается черновая конопатка врастяжку (поз. 4); впрочем, . Собирать сруб ради упрощения работы вверх тормашками рядом с фундаментом и затем перекладывать на место венец за венцом – грубая халтура, пригодная для временных или совершенно непритязательных строений, напр. таежного зимовья.
• Пол в рубленых строениях делается только плавающий, поз. 5. Врезать несущие балки пола (подкладные брусья) в бревна или брусья сруба недопустимо!

Строимся из бревна

Бревенчатый сруб пригоден для всех видов рубленых строений. Он же наиболее стоек, долговечен и может стоять на незаглубленном фундаменте на подвижных грунтах. Так что разбор поподробнее начнем с него.

Инструмент

Помимо обычного строительного до дереву, специальный инструмент, о котором упоминалось выше, совершенно необходим, чтобы срубить сруб из бревен. Для постройки обрезного брусового сруба без него можно обойтись.

Топоров вам понадобится хотя бы 2: столярный с прямым лезвием и плотничный с выпуклым, слева на рис. Если есть бензопила, колун не нужен – с его помощью по старинке располовинивают бревна и откалывают от них плахи. Очень полезны будут также топор-секира с несимметрично выпуклым лезвием (вверху справа на рис.), и набор тесел (внизу справа). Намного улучшит качество работы и уменьшит потребные на нее мускульные усилия деревянная кувалда-барсик на 2-3,5 кг, на врезке.

Совершенно необходим будет плотничный инструмент черта. В продаже под таким названием есть множество подобий кронциркуля, но точная разметка ими получается только на самых дорогих оцилиндрованных бревнах. Настоящая плотничная черта инструмент весомый, грубый, зримый (см. рис. справа), позволяющий размечать окоренные вручную дикие лесины. Черту для разметки бревен можно сделать самому (см. чертеж справа внизу на том же рис.), и работать ею будет удобнее: в рукояти в стороне от оси сверлится продольное сквозное отверстие под направляющий штырь, который фиксируется винтом или клинышком. Такой чертой даже совсем зеленый, но аккуратный новичок сможет правильно разметить очень корявое бревно, см. далее.

О диких бревнах

Именно дикий сруб способен выстоять сотни лет, постепенно слеживаясь в некое подобие монолита. Дом или баня именно из дикого бревна дышат в полную силу. Если финская баня еще может быть построена из оцилинрованного бревна или бруса, то исконная русская баня рубится только «дикарем». Как поставить дикий сруб для бани см. напр. видео

Видео: сруб бани из дикого бревна

Чтобы понять секреты дикого бревна, посмотрим на строение его спила, см. рис. справа. Дикое бревно окоривается вручную вдоль, а не вращаясь в лущильном станке; поэтому закупать дикий лес для сруба нужно у заготовителей, а у продавцов – только неокоренный. При ручном окоривании бревен сохраняется камбий – слои древесины особой структуры. В живом дереве именно камбий дает прирост ствола в толщину и формирование лежащих под ним слоев. А в срубе – наилучшее дыхание дерева; в русской бане – оптимальную способность стен принимать и отдавать тепло. Ручное окоривание (окорка) бревен дело трудоемкое, но, если вы хотите, чтобы ваши потомки удивлялись: «Во прадед строил!», то оно того стоит, см. ролик:

Видео: снятие коры с брёвен (окорка) самостоятельно

Примечание: камбий наиболее развит у древних современников динозавров – хвойных деревьев. У цветковых двудольных он тоньше и другой структуры, а у однодольных древесных (напр. пальм) его вообще нет.

Лесозаготовители дикий лес под самовывоз продают чаше всего свежеповаленный или, иногда, прошлогодний, иначе им смысла нет давать скидку (причем немалую). Закупленный у заготовителей дикий лес на сруб и с учетом оплаты рейса лесовоза обойдется много дешевле даже выдержанного на лесобирже неокоренного бревна. Которого еще и поищи – тут уж торговцам выгоднее отдать дикарь на обработку и распродать выдержанный пиломатериал. Т.е., закупленный дикий лес нужно будет досушить у себя в штабеле, см. сюжет:

Видео: сушка строительного леса для сруба

Какой закупать?

Огромное значение для стойкости и долговечности сруба имеет время заготовки древесины. Ряд специалистов считает, что лучшая древесина на сруб рубленная во второй половине лета и в начале осени. В это время (после созревания семян) собственная влажность дерева наименьшая. Естественная влага в дереве это не просто вода, а соки с питательными веществами, привлекательные для вредителей. Ближе к зиме дерево опять набирает соку для зимовки: зимой оно спит, но живет, а поддерживает свою жизнь запасами соков. Действительно, средиземноморские народы рубили корабельный лес в осеннее равноденствие, но в краях с суровой зимой этот аргумент неправомерен.

В северных странах лучшим лесом для сруба всегда считался зимний. Дело не в том, что в старину лес рубили выборочно – лесоповал по кварталам в обильных деревом странах практиковался за столетия до появления ГУЛАГа и зеков; НКВД использовало уже отработанную методику ведения лесного хозяйства. И не в том, что бревно из лесу вывезти на санях легче, чем на телеге: грузоподъемность, проходимость и маневренность конных саней вне наезженной дороги хуже, чем у ломовой телеги.

Дело в способах, которыми дерево предохраняется от замерзания влаги в сосудах. Если соки дерева замерзнут, оно погибнет и не будучи повреждено морозобоем. Высшие растения «приловчились» использовать одно из аномальных свойств воды – в капиллярах температура ее замерзания падает; в нанотрубках удается сохранять воду вязкой, но все-таки жидкой при –130 Цельсия (!). Хвойные очень древние растения, их сосудистая система еще не столь совершенна, поэтому на зиму они добавляют в соки побольше смолистых веществ; именно этот сок и вытекает весной при подсочке хвойных на живицу. Из срубленного зимой дерева вода при сушке испаряется, а смола остается. В нагруженной конструкции она еще текучей выдавливается к отрытым концам сосудов, там на воздухе достаточно быстро битуминизируется и преграждает путь вредителям, а вгрызься или просочиться спорами сквозь сухой камбий способны лишь изредка их единичные очень редкие виды.

Примечание: как следствие – самый качественный лес для срубов заготавливают в регионах с высокой влажностью воздуха, обильными снегами и достаточно низкими зимними температурами. В РФ – от Карелии полосой на юг до Псковской обл.

Отбор бревен

Не мерные лесоматериалы на пригодность для обработки отбраковываются по геометрии очень грубо, а мерные калибруются, насколько позволяют свойства древесины: 1% по длине. Т.е., кривизна бревна, и, что нам еще важнее, разность поперечников комлевой и вершинной частей орясины (комля и вершины сырого делового бревна) допускается 1 см/м. Если валить бревна в сруб как придется, то перекос бани 3х4 м из 10 венцов 30 см бревен может набежать под полметра. Поэтому заготовленные на сруб бревна нужно еще до сушки рассортировать, разобрать по сторонам строения, и пометить – какое в какой венец какой стены и в каком направлении ляжет.

Если собирать сруб внавал, он получится таким, как слева на рис. ниже. Мало того, что не достоит и нормативного срока – на 12-венцовый, ввиду необходимости подтесывать каждый венец, уйдет больше на 4 бревна. Которые немалых денег стоят. По истечении 5-10 лет сруб внавал расщеливается, конопать из него лезет, и загнивает или поражается жучком. Но сруб, собранных из бревен, комли и верхушки которых от венца к венцу ориентированы взаимно противоположно (справа на рис.), со временем только устаивается и набирает крепости.

В срубе из оцилиндрованных бревен комли с верхушками тоже желательно ориентировать противоположно; это увеличивает реальный срок его службы в 1,5-2 раза против расчетного. В том и другом случае, кроме ровности выкладки, играет роль направление схождения годичных слоев. Смолистый бальзам выдавливается более к комлю, и в правильно сложенном срубе бревна как бы помогают друг другу сопротивляться внешним воздействиям. Определить направление схождения слоев по текстуре оцилиндрованного бревна трудно, а на ели и лиственнице часто невозможно, но отличным указателем служат «хвостики» сучков: в соседних по высоте венцах они должны быть разнонаправлены, сравните слева и справа на рис.

Примечание: сортируя бревна на сруб, откладывайте те, что потолще, на венцы, что пониже. Кверху толщина бревен должна уменьшаться. Пивная бутылка как способнее стоит – на донышке или на горлышке? Сруб из бревен, рассредоточенных по величине по высоте вразнобой, выстоит в лучшем случае нормативный срок.

Какой рубить?

У сруба в угол одно преимущество: существенно меньший расход материала. Правильный выступ обла – от 1 фута, т.е. более 30,5 см. Сейчас дают обло в 20-25 см, но это сокращает максимально возможный срок службы сруба из данного бревна также в 1,5-2 раза. Короткое обло имеет смысл только в срубе из переклеенного бревна. Прикинем: сруб в обло 6х9 из 12 венцов. Итого 96 торчащих концов по 30 см – 28,8 м бревна! На обла ушло или почти 5 коротких бревен, или более 3-х длинных. По деньгам – кусается больно. Во всем же остальном – по прочности, жесткости, долговечности, внешнему виду – сруб в угол уступает срубу с остатком. Особенно – по долговечности: ни один из срубов, которым точно более 100 лет, не срублен в угол. Обла служат своего рода битуминизированными пробками, не пускающими в дерево вредителей, а пазы сруба (см. далее) закрыты. Концы бревен сруба в угол более открыты внешним влияниям.

Окладной венец

Окладным называется самый нижний и наиболее ответственный венец сруба. От качества его сборки много зависит качество всего сруба в целом. Условная плоскость, накрывающая окладной венец, должна быть горизонтальной, поэтому бревна для него отбирают и готовят особо тщательно.

Не только в рунете, но и во многих старых печатных руководствах для плотников упущен один важный момент закладки окладного венца: как быть с зазором между ним и фундаментом, образущимся на 2-х сторонах, если окладной венец делать как остальные (показано красными стрелками на поз. 1 и 2 рис.)

Заложить доской или брусом? Ворота для вредоносной живности, гнили и плесени: камбия на пиломатериалах нет. Заложить фундамент с уступами (поз 3)? А где что чего про такие с СНИПах сказано? Треснет же при осадке. Правильно окладной венец сруба, особенно сруба для дома, собирается с использованием располовиненного бревна (поз. 4):

1. На короткие стороны сруба отбирают 1 (одно) самое толстое бревно, наименее сходящееся к вершине; в идеале – цилиндрическое.
2. На длинные стороны отбирают 2 бревна возможно более равной толщины и также поменьше сходящиеся в верхушкам.
3. С длинных бревен снимают канты для укладки на фундамент так, чтобы высоты поперечных сечений бревен от плоскости канта до вершины среза D были равны по всей длине, см. далее.
4. Бревно на короткие стороны располовинивают впродоль или вырезают из него плаху (еще пригодится) так, чтобы высота получившихся горбылей T была по всей длине равна половине D.
5. Горбыли укладывают на фундамент.
6. На горбыли кладут длинные бревна кантами вниз и верхушками в противоположные стороны.
7. Чертой размечают на длинных бревнах вырубку пазов под сборку в охлоп (перевернутую чашу, см. далее).
8. Длинные бревна снимают и выбирают в них пазы.
9. Длинные бревна кладут на места – они окажутся выступающими наполовину над короткими горбылями.
10. Ведут дальнейшую сборку сруба в соответствии с обиходными руководствами (см. далее).

Примечание: не забывайте здесь и везде далее при выборке пазов давать припуск 5-7 мм на конопать! А как сделать каретку к бензопиле для продольного распила бревен, см. видео ниже.

Видео: каретка для продольного распила бревен для сруба

Как снять кант

Снятие канта с длинных бревен (их, кстати, в окладном венце называют лежнями, а короткие горбыли – мальчиками) под укладку на фундамент дело тоже ответственное. Пройтись вдоль лежней бензопилой не получится, придется поработать руками. Сбивать кант в лежку, как показано на врезке вверху слева на рис. ниже, может опытный плотник, да и то торопясь. Дело в том, что топор под своим весом будет поворачиваться лезвием вниз, а тактильное (мышечное) чувство человека имеет порог чувствительности. Новичок без развитых мускульных навыков почувствует уход топора, когда он уже вгрызется ниже запилов (см. ниже), машинально повернет его вверх, и весь кант получится горбатым. Правильно кант с лежней снимается топором на весу (см. также рис. ниже):

• Из пары лежней выбирают более тонкий, кладут его вершиной (!) на опору (желательно в желобок на ней) и временно закрепляют скобами, поз. 1 на рис.
• Отвесом намечают осевую (центральную) линию, делают по ней засечку на опоре, и отмечают отвесную линию, соответствующую ширине канта в половину диаметра бревна (образующую канта). Замеряют высоту лежня у верхушки D, поз. 4, поз. 2 и 3.
• Перекладывают лежень комлем на опору. По отвесу выставляют вертикально осевую на верхушке. На комле откладывают D, и по отметкам на комле и верхушке мелованным шнуром отбивают контур канта, поз. 4. Он получится немного расходящимся, но при укладке лежня его верхняя линия будет горизонтальной.
• Повторяют операции с другим лежнем, отложив на его комле и верхушке полученную величину D.
• Кладут лежни на мальчиков, размечают на них чаши и собирают окладной венец, как описано выше.

Продольные пазы

Прежде чем продолжать работу, решим, какими будут продольные пазы в бревнах сруба, или бревна с какими пазами закупать. Стойкость и долговечность сруба зависят от этого больше, чем от способов врубки, т.к. именно продольные пазы держат конопать, и, если они неправильно выполнены, представляют собой самое удобное место для начала коробления и/или внедрения гнили и вредителей.

Угловой паз (поз. 1 на рис.) можно вырубить любым топором, в т.ч. походным. Но конопати в него нужно много, а при усушке и усадке сруба крылья паза расходятся, открывая слои дерева без камбия, менее стойкие к внешним влияниям. Отход материала большой. Применяется при самострое нежилых строений на скорую руку из бросовых или дармовых материалов, напр. таежных избушек из валежника.

Лунный паз (поз. 2) часто называют канадским, а угловой русским, что неправильно. Оба эти паза русские, т.к. традиции и приемы деревянного зодчества принесли в Канаду и вообще в Америку русские первопроходцы Аляски. Лунный паз при усадке/усушке не открывается (поз. 3). Чтобы вырубить его (см. далее) нужен плотницкий топор, или, лучше, секира, или, еще лучше – тесло. Недостаток – конопати нужно довольно много черновой (в затяжку), и к ней – качественная чистовая (в набор).

Если сруб рубится из дикого бревна, то, чтобы зачаточная трещина пошла как надо, а пазу делают неглубокий, 2-3 см, продольный пионерный запил (отмечен ярко-зеленым на поз. 2). Если же сруб из оцилинрованного или клееного бревна с лунным пазом, то собственную усушку и усадку он уже прошел, и остается только весовая в конструкции. Тогда глубокий, через всю заболонь до ядра, пионерный запил делают на своде бревна, поз. 4а. Под весовой нагрузкой паз будет не сам, расходиться, а сжимать свод нижнего бревна.

Примечание: со временем трещины появятся и на внешней поверхности бревна, но они не опасны – прочности конструкции не нарушают и возникают тогда, когда сердцевина бревна превратится в чистый лигнин, для поселения зародышей вредителей непригодный.

Выбирать готовые бревна с лунным пазом (и финским, см. ниже), нужно очень внимательно. Паз должен садиться на нижнее бревно крыльями в небольшим, до 7 мм, зазором внутри, поз. 4а. Если же верхнее бревно садится на нижнее, несколько смягчая профессиональный жаргон, «попой на писю», поз. 4б, т.е. зазор «выдавливается» на крылья паза, это недопустимый брак – конопать из такого паза полезет сразу, а сруб из таких бревен вряд ли простоит более 10-15 лет.

Финский паз, поз. 5, выполняется также без верхнего запила на диких бревнах (поз. 5а) и с запилом на оцилиндрованных и клееных, поз. 5б. Мха, пригодного для конопатки сруба, тем меньше, чем севернее, а лен, конопля (на паклю) и тем более джут в Финляндии не растут. Поэтому финский паз требует минимума черновой конопати и вовсе не требует чистовой. Однако выбрать его можно только на лесокомбинате или, вручную, специнструментом будучи очень опытным плотником. Про всяк случай даем чертеж финского паза для самого расхожего бревна диаметром 260 мм (см. рис. справа); необходимая точность – 0,25 мм.

Сруб в обло

В зависимости от местных условий и типа фундамента сруб в обло может быть собран различными способами. Из дикого лесу от заготовителя он выйдет и не чрезмерно дорогим.

Врубка бревен сруба в чашу, см. рис. ниже., или русская (но – см. выше) проще всего: разметка чаши и продольного паза выполняется заодно по верхнему бревну, которое отложенным не обрабатывается, см. рис. справа. Верхнее бревно кладут по месту, чертой размечают паз на нижнем венце. Верхнее бревно снимают, паз выбирают, верхнее бревно кладут обратно. Точность разметки максимально возможная: хороший сруб в чашу можно сложить из вовсе корявых бросовых бревен. Но стойкость сруба в чашу невысока, даже если он из отборного зимнего дикаря – в чашу и продольный паз затекает вода. В чашу наскоро рубят временные и нежилые строения; иногда – срубы с перекладкой. Их собирают в стороне от фундамента вверх тормашками (от верхних венцов к нижним) и потом венец за венцом перекладывают на фундамент, см. выше. Это плохой способ, т.к. либо при черновой сборке сруб не сойдется точно, либо, если не давать припуски на конопать, выйдет изначально щелястым.

Сборка сруба в охлоп, т.е. в перевернутую чашу («канадка», и еще раз – см. выше!) требует тщательной разметки и выборки пазов (см. далее), т.к. размечаются они тоже по месту, но раздельно, и верхнее бревно после разметки обрабатывается отдельно в стороне. Но все до единого срубы, которым за 100, собраны исключительно в охлоп.

Пазов в верхнем бревне для сруба в охлоп существует несколько разновидностей, см. справа на рис. выше. Врубку в охряп называют еще русским замком, и с этой точки зрения она «еще русее» – выбрать паз с плоским дном много проще, чем циркульный (полукруглый). Применяется для нежилых строений (бань и т.п.) без внутренних несущих перегородок; если на незаглубленном фундаменте, то на устойчивых хорошо несущих (от 0,7 кгс/кв. см) непучинистых и слабо пучинистых грунтах.

Врубка в охлоп в гребень (иногда пишут – в заоваленный гребень) производится для тех же строений, наоборот, на подвижных грунтах в местностях, где дерево не подвержено гниению. Мало распространенный способ, т.к. в продольный паз затекает вода, а верхнее бревно нужно для выборки паза снимать и обрабатывать в стороне. Врубка в охряп с отделкой (окантовкой) концов декоративная – так ставят срубы, внешние и внутренние поверхности стен которых затесываются под отделку. В охлоп с курдюком ставят срубы для жилых домов в краях, где дерево подвержено гниению, на подвижных грунтах, а в охлоп с курдюком и гребнем – на них же, но в местах посуше и где вредители не так распространены.

Разметка бревен для сруба

Разметка пазов на бревнах для срубов в обло и в угол производится различными способами, но в обоих случаях требует от мастера предельной аккуратности. И поэтому рассматривается в одном разделе.

При разметке бревен сруба в обло в охлоп сначала размечаются чаши (слева на рис; там же даны расчетные соотношения для обоих пазов), но пока не вырубаются. Внимание: если ставите сруб из дикого бревна, то диаметр d для разметки чаши нужно брать с нижнего, уже уложенного в сруб, поперечного относительно нового, бревна!

Продольный паз размечают тоже по месту и по нижнему, но теперь уже продольному бревну, т.е. лежащему под новым, поз. 1 справа на рис. Крайне важно при этом не перекосить черту (поз. 2), поэтому ее или надевают на рукоять молотка, или снабжают направляющим штырем (см. выше); этим приемом не брезгают и опытные плотники, пекущиеся прежде всего о качестве работы, а не о показухе.

После разметки сначала запиливают под выборку продольный паз. Бензопилой (поз. 3) это не так-то просто: нужно, не видя конца полотна с цепью, провести его точно по дуге окружности, поэтому многие мастера до сих пор предпочитают паз не запиливать, а зарубать секирой или, в крайнем случае, плотничным топором. В любом случае запилы/зарубки делаются равномерно по длине, чтобы паз оказался как бы разбит на квадраты. После этого паз вырубают диагональными ударами плотничным топором (поз. 4) или, лучше, секирой. Если сруб из дикого бревна, этого и достаточно – ссядутся бревна друг на друга плотно. Если же паз на оцилиндрованном бревне, то топором его до конца не выбирают, а доводят начисто теслом. Вот теперь можно выбрать и паз-чашу, стелить черновую конопать и укладывать бревно на место.

Примечание 6: выборку пазов и укладку бревен на места ведут попарно – два коротких, два длинных. После сборки каждого венца проверяют его горизонтальность и при необходимости подтесывают. И не забывайте о припусках 5-7 мм на конопатку!

Бревенчатые срубы в угол (угловые) собираются почти исключительно в лапу. Применять способы соединения брусьев (см. далее) на длине материала до 12 м нет нужды: круглое бревно много крепче и жестче бруса прямоугольного сечения той поперечной площади.

Как разметить бревна для сруба в лапу, показано на рис. Лапа с присеком используется, если любая из сторон сруба длиннее 4,5 м. После черновой запиловки (рубки) присек (дополнительный шип, усиливающий соединение) и паз под него дорабатываются долотом.

Собираясь ставить сруб в лапу, обязательно учитывайте следующее: первое, ввиду перехода шипа и паза под него с одной стороны угла на другую на нечетных и четных венцах (см. выше), разметку нужно делать, соответственно, прямую или зеркальную. Второе – при сборке из дикого бревна за базовый размер для разбивки на 8 долей по высоте (см. рис.) берут наименьший из диаметров бревен предыдущего уже сложенного венца. Дело выходит хлопотное, поэтому часто с бревен для сруба в лапу снимают верхний и нижний канты, чтобы получился полуобрезной брус одинаковой высоты. Тогда для разметки годится один и тот же шаблон, сруб выйдет прочнее, теплее, и более пригодным для бани. Правда, обойдется это в 4 лишних бревна на 3-5 венцов, так что в конечном итоге сруб из бревен в лапу оказывается экономящим материал только по длине, а его расход в кубометрах может оказаться даже больше, чем не рубленый в обло.

О подкреплении сруба

При разборке старых, но еще вполне пригодных для использования по назначению бревенчатых срубов с любой из сторон длиннее 14 футов (4,27 м) оказывается, что почти все они дополнительно скреплены дубовыми или буковыми шкантами, см. рис. справа. Прочность сруб из диких бревен на шкантах со временем приобретает необычайную: его можно сорвать с фундамента домкратами без лафетов, погрузить краном в кузов грузовика и перевезти целехоньким в музей. А если все-таки сломать надо, то иногда приходилось пользоваться шар-бабой, иначе разборка превращалась в непосильную тягомотину.

Диаметр шкантов для скрепления сруба – 40-60 мм. Длина – 100-130 мм. Глухие отверстия под шканты сверлятся на 1,5-2 мм уже после разметки, обработки подгонки по месту всех бревен очередного венца. В черновой конопати под шканты вырезаются по месту отверстия, наоборот, на 3-5 мм шире. Шканты осторожно забиваются в нижнее бревно барсиком. Затем кладется верхнее бревно и осаживается на место тяжелым обрезком колоды с рукоятью, таким же, как деревянная трамбовка.

Сруб из бруса

Брусовой сруб преимущественно «домашний» – он дает, кроме возможности увеличивать размеры строения (см. выше), стены, дышащие свободнее, чем бревенчатые, что более годится для жилых помещений. Баня из бруса лучше всего получается финская или русская легкая семейная. Также см. видео:

Видео: сруб из бруса своими руками на примере бани

Соединение впродоль

Возможность наращивания брусьев для сруба в длину настолько существенна, что на ней следует остановится в первую очередь: если стык брусьев разойдется, то лучшее, что последует – сложный ремонт. А в худшем варианте – временное выселение из дома и переборка сруба.

Соединение в прямой замок (слева на рис.) наиболее надежно механически и просто технологически, но замокает. Его рекомендуется применять, если идет под дополнительную защищающую от влаги отделку, напр. обшивку сайдингом. Соединение в косой замок не затягивает влагу, однако выполнить его сложнее и оно менее прочно. Стык брусьев в косой замок должен быть подкреплен нагелями, скрепляющими венцы (см. далее), в 0,6 м по обе стороны.

Соединения вполдерева прямое и косое (справа на рис.) с нагелями в стыке в срубе абсолютно ненадежны: эксплуатационные напряжения могут просто срезать нагели, и брус внезапно вывернется из сруба; особенно если стык косой. Автору этих строк во дни его довольно-таки безалаберной молодости довелось быть свидетелем, как «выстреливший» из сруба брус убил наповал шабашника. Буквально мозги вышиб брызгами. Случай и так тягостный, а тут еще расследование – труп все-таки. Местный участковый встал на сторону работяг, но из области наехал следователь по особо важным делам. А у этого сталинского последыша с круговым следом от фуражки на мозгу вместо всех извилин было намертво зашито там, где у людей мысли бывают: ничего без виновника не происходит. Несчастный случай – троцкистко-буржуазные выдумки. Как оказалось, вовсе не из идейных соображений: чтобы ублажить на отмазку этого, прошу прощения, мусора совдепного, бригаде пришлось раскошелиться почти на половину летнего заработка. Больше просто в наличии не было. Как мужики обсуждали между собой сей казус, заслушался бы и боцман с флагмана флота Петра Великого. Но хватит черной лирики, вернемся к теме.

Соединение углов

Сруб из бруса также может быть собран в обло и в угол без остатка. Брусовые срубы в обло ставят не так уж редко: более-менее «исконно» они все же смотрятся, но чаще всего брусовые срубы собирают все-таки в угол: экономия на материале здесь выходит не относительная.

Способы сборки сруба из бруса в обло показаны слева на рис. Соединение вполдерева самое простое и наименее прочное. Применяется для нежилых строений небольшого размера (до 4х6 м) без несущих перегородок. В охлоп ставить такой сруб или в чашу большой разницы нет, т.к. пазы с плоским дном и отвесными стенками. Соединение в курдюк используется, если сруб из составных по длине брусьев; в охряп – для срубов жилых домов из цельного бруса. Большинство продажных комплектов бруса для срубов подготовлены для соединения в охряп.

Соединения углов брусового сруба показаны вверху на рис. Соединение встык качественных брусьев заметно экономит материал, но непрочно. Сборка на вставном шипе для углов используется редко, и для только для строений не больше где-то 3,5х5 м. Чаще соединение на вставной шип применяется как дополнительное при установке несущих перегородок.

Если же встык на вставной шип соединяется угол сруба, то пару (точнее, тройку) шип-паз(ы) весьма желательно применить типа ласточкин хвост, см. рис. Самый шип делается из твердой мелкослойной лиственной древесины, устойчивой к внешним воздействиям, напр. дуба. Зеркальный шаблон для разметки ласточкина хвоста не нужен, достаточно чередовать налегающие брусья соседних по высоте венцов.

Соединение в лапу применяется чаще всего в срубах бань и нежилых построек; на нем мы ниже остановимся подробнее. Соединение встык на коренном шипе (см. рис.) технологически сложнее всего, но прочно, пригодно для жилых домов и обладает ценнейшим качеством: позволяет использовать для сборки сруба дефектный коробленый брус. После годичной выдержки на усадку он выравнивается, и если вынуть его из сруба, будет не хуже кондиционного. Однако в каждую из стен сруба между «винтовыми» должно ставиться не менее 4-6 качественных брусьев, т.е. закупать на сруб по дешевке полную некондицию нельзя: соединение в коренной позволяет только пустить в дело случайно затесавшийся в партию брак; в окладной венец ставить дефектный брус ни в коем случае нельзя!

При сборке сруба коробленый брус постепенно подтягивают на место талями, по ходу выпрямления скрепляя с уже уложенными нагелями, см. рис. справа. Когда дело дойдет до шипа, его подрезают, чтобы вошел в паз, забивают на место барсиком и заклинивают, подворачивая самый конец коробленого бруса, чтобы плотно лег на нижний. Теперь нужен техперерыв в работе на 2-3 дня, чтобы в насильно запиханном брусе разошлись самые сильные внутренние напряжения.

Соединение вполдерева на вставном шипе используется редко, т.к. требует отборнейшего идеально ровного бруса естественной сушки (не в термокамере или СВЧ). Более используется при установке перегородок соединение на вставном шипе встык, см. рис.:

Примечание: об угловых соединениях сруба из бруса см. также видеообзор ниже.

Видео: об угловых соединениях бруса

Перегородки в брусовом срубе

Другое важное достоинство брусового сруба – его гораздо проще, чем бревенчатый, разгородить внутри как несущими, так и простыми планировочными переборками. Способы врезки перегородок в брусовой сруб показаны внизу на рис. выше со схемами соединений бруса.

Сборка встык на вставной шип используется для установки легких переборок: она не ослабляет самый сруб, и брус переборки может быть не в размер таковому в срубе. Врезка полусковороднем (так сказать, на ласточкин «полухвост») наиболее подходит для несущих перегородок жилого дома, т.к. практически не ослабляет рубленую коробку, но, наоборот, усиливает ее и сама сцепляется с ней намертво. Шипы полусковородня должны быть выполнены зеркально от венца к венцу (показано красной стрелкой).

Врезка единичной перегородки сковороднем (ласточкиным хвостом) ослабляет сруб, но усилит его, если присоединяется сама хорошо держащая нагрузку коробчатая конструкция: рубленые сени, летняя кухня, баня при доме и др. рубленая пристройка на общем с домом фундаменте. На 2-стороннем коренном шипе врезаются перегородки, подверженные периодическим эксплуатационным нагрузкам; преим. термическим. Напр., отгораживающие кухню, холодные сени, санузел или рядом с которыми стоит домовая печь. При этом врезки на коренном шипе венцов, начиная со 2-го, должны чередоваться с соединениями встык на вставном шипе (показано красной стрелкой), иначе самый сруб чрезмерно ослабится.

Монтаж брусового сруба

Главные проблемы сруба из бруса – поперечные смещения брусьев из-за коробления и выдавливание конопати. Профилей бруса для срубов, предназначенных избежать того и другого, разработано много (нек. образцы см. на рис.), но методов поставить брусовой сруб без подкрепления его нагелями (сквозными штырями-шкантами) пока нет.

Как осуществляется монтаж сруба в лапу из бруса, показано на след. рис. на примере бруса 150 мм. Разметка под другие типоразмеры (вверху слева) осуществляется аналогично: сверху – квадрат; сбоку – скос на половину толщины. Сопряжения паз-шип должны чередоваться зеркально от венца к венцу, внизу слева. Нагели из твердого дерева должны входить в нижний брус на 1/3 его высоты; исходя из этого и выставляется ограничитель глубины сверления 5 справа на рис. Плюс припуск 5-7 мм на конопать, не забывайте! Диаметр нагелей – 30-40 мм; диаметр отверстий под них на 1,5-2 мм меньше. Забивать нагели лучше барсиком, так дорогого дубового или букового кругляка в отход уйдет гораздо меньше. От края любого проема до ближайшего нагеля должно быть не меньше 120 см.

Брусья для сруба, имитирующего бревенчатый

Иногда для имитации (впрочем, не особо убедительной и для неспециалиста) брусового сруба под бревенчатый используют 3-кантный обрезной брус или перекленный из ламелей того же профиля. Это настолько популярно, что 3-кантный брус идет в продажу под «умным» названием D-бревна. D-бревна часто продаются с уже готовыми шипами и пазами под соединение встык (в угол) или в обло. Покупая такие, имейте в виду, что они «зеркальные» и на продажу идут как «круглоплоские» и «плоскокруглые», см. рис. справа. Из тех и других попарно собираются противолежащие стены (если брусья одинаковой длины) или смежные соседних по высоте венцов, если длина брусьев различна.

Проемы в срубе

Сруб без окон и дверей ставился только в старину как жестокая мера наказания для опасных преступников, бунтовщиков и неугодных властям. Если им предоставляли выбор, то немало осужденных предпочитали смертную казнь усекновением главы или через повешение посажению в поруб. Так что проемы для окон и дверей в срубе делать придется любому.

Проем в срубе сделать много проще, чем в любой другой стене: он просто вырезается, см. рис.:

Нужно выполнить всего 3 условия: вверху и внизу проема должно остаться не менее 1,5 бревна или не менее 2,5 бруса; в верхние и нижние бревна/брусья проем врезается на половину их высоты, а от краев проема до соседнего, угла, перегородки или ближайшего нагеля должно быть не менее 1,2 м. Плахи для сборки дверных и оконных косяков совсем не обязательно вырубать или выпиливать из бревен; во всех отношениях лучше будет сделать их из обычных обрезных досок. Так что работа – поставить сруб своими руками – состоит не из одних только сложностей.