Деревянная лодка своими руками: инструкция по изготовлению. Лодка плоскодонка из фанеры своими руками: чертежи, инструкция Изготовление лодок плоскодонок

Так сложилось, что на даче у нас всегда было три лодки: металлическая казанка и две деревянных плоскодонки. Казанка на воде каждый год, а из плоскодонок одна на воде, а вторая на чистке и покраске. На следующий год наоборот. Лет пять назад, во время пожара лодка, которая лежала под домом вместе с домом и сгорела. Отстроились после пожара.

И единственная плоскодонка, которую теперь красили весной, а потом скорее-скорее спускали на воду (ибо на рыбалку им, видите-ли, сильно хочется), стала крайне быстро набирать физический износ. Встал вопрос о том, что надо все-таки сделать вторую. Папа и деверь долго искали доску из лиственницы нужного размера и в конце концов нашли на пилораме заготовку для досок меньшего сечения, которую еще не успели распустить. Закупить водостойкую фанеру уже было делом техники.

Две доски, отторцевали слегка под углом, градусов 15 (на глазок), насверлили в краях дырок и зашнуровали проводом (медь 2,5 кв.мм. но это совершенно неважно). Далее, напрягая все сфинктеры, раздвинули середину и расперли бруском.

Я в работе участвовать не собирался, строили папа и деверь, ибо лодка рыбацкая, а я совсем не рыбак. Но когда рядом работают удержаться я не смог, к тому же у меня больше плотницкого опыта чисто технически. Технологию же в теории знал только папа. Они с дедом лет двадцать-тридцать назад построили не одну, да и не две лодки пожалуй.

Постепенно встали на места распорки.

Оформились нос и корма (упирающиеся части), все соединения сажаются на герметик довольно обильно. Довольно геморройная подгонка, в первый раз, во всяком случае, точно.

Пошла жара. Фанера 12 мм.

Лавки сделали из б/у досок. Тоже лиственница, когда-то обрамляли дверную коробку у родителей дома.

По периметру в место соединения борта и дна пришивается рейка, тоже сажается на герметик. Вдоль бортов сверху по краям также пришивается рейка - фальшборт.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!

Лодка плоскодонка – традиционное рыбацкое плавсредство, появившееся задолго до килевых аналогов из пвх, алюминия. Удобная и довольно простая она использовалась не только для рыбной ловли – с ее помощью по воде перевозили объемные грузы, людей. Несмотря на появление большого количества моделей надувных лодок, не утратила свою популярность плоскодонка и в наши дни. Одной из причин этого является тот факт, что такое плавсредство можно не только приобрести, но и сделать своими руками.

Более подробно о том, что собой представляет плоскодонка, из чего она состоит и каких видов бывает, какие у нее плюсы и минусы, а также о том, как изготовить такую лодку самостоятельно будет рассказано в этой статье.

Устройство

Состоит такое плавсредство:

• из двух бортов (правого и левого) высотой до 60–70 см;
• плоского днища, усиленного продольными или поперечными ребрами жесткости (ламелями);
• прямоугольной кормы (транца).

Для перевозки людей и управления лодкой между ее бортами крепят 2–3 скамейки (банки). Различные рыболовные принадлежности хранят в установленном на корме ящике с закрывающейся крышкой. В зависимости от того, какое количество людей планируется перевозить на лодке. Ее длина варьируется от 2 до 4 метров при ширине 1,0–1,2 метра.

Большинство современных моделей имеют заострённую или зауженную форму носовой части, благодаря чему такая лодка приобретает лучшую маневренность и скорость передвижения (особенно против течения), имеет меньшую парусность при сильном встречном ветре.

Передвигаться на плоскодонке можно как при помощи весел, так и на навесных винтовых или водометных двигателях, устанавливаемых на корму.

Виды

В зависимости от материала для изготовления плоскодонки, они бывают следующих видов:
Деревянные – классически вариант данной лодки. Изготавливаются деревянные лодки самостоятельно из досок хвойных пород (ели, сосны), фанеры. Недостатком таких плавсредств является их приличный вес, из-за чего рыболовы не имеющие авто с прицепом используют такую лодку только на находящемся рядом водоеме.

Деревянная лодка должна изготавливаться из досок влажностью не более 16%, не имеющих трещин и выпадающих сучков

Пластиковые – легкие и прочные заводские лодки, имеющие цельную конструкцию, сделанную из прочного и устойчивого к ударам полипропилена, стеклопластика, пластика ABS. Сделать такую лодку самостоятельно невозможно. Цена ее, по сравнению с надувными аналогами, несколько ниже. Минусом такой лодки является ее хрупкость при низких температурах и очень сложный самостоятельный ремонт.

Пластиковые модели следует эксплуатировать только в теплое время года – в холода и при заморозках их корпус становиться хрупким и легко повреждается

Металлические – изготавливают такие лодки из алюминия и дюралюминия. Такие лодки по прочности и весу являются «золотой серединой» между деревянными и пластиковыми моделями. Имея небольшой вес и постоянную, не зависящую от температуры воздуха и воды прочность материала корпуса, они могут свободно эксплуатироваться в течение всего сезона открытой воды.

Алюминиевая лодка плоскодонка не подходит для плавания по морю – легкая конструкция достаточно просто опрокидывается большой волной

Преимущества и недостатки

Если задаться вопросом, какая лодка лучше – килевая или с плоским дном – то у последней можно выделить ряд таких преимуществ, как:

• Устойчивость – благодаря большой площади соприкосновения плавсредства с водой плоскодонная лодка по сравнению с килевым аналогом более устойчива к боковой волне и ветру;
• Высокая проходимость и грузоподъемность – имеющие небольшую осадку такие лодки позволяют перевозить при длине 4 м до 5–6 человек, перемещаясь при этом по мелководным участкам;

На заметку. Установив на плоскодонку подвесной винтовой мотор-болотоход можно перемещаться по заросшим и заиленным заливам, болотам. Конструкция агрегата и материал изготовления его винта позволяет ему измельчать попадающуюся ему на пути траву и не забиваться грязью.

• Небольшой вес – пластиковые и алюминиевые плоскодонки имеют вес значительно меньше, чем у деревянных и некоторых надувных лодок;
• Простота изготовления – сделать плоскодонку своими руками можно имея минимальный набор инструментов и материалов. Стоимость такого плавсредства будет значительно ниже, чем заводской модели.

Основным недостатком такой лодки является низкая, по сравнению с килевыми плавсредствами, маневренность и скорость.

Благодаря небольшой осадке проходимость плоскодонки на мелководных участках водоемах выше, чем у любого катера или килевой лодки

Изготовление плоскодонки своими руками

Сборка плоскодонки своими руками включает в себя составление чертежей, покупку материалов, подготовку необходимых инструментов, изготовление из доски днища, бортов, кормы, их крепление и обработка конструкции против гниения антисептиками, смолой.

Материалы и инструменты

Необходимые инструменты:

• Электролобзик.
• Рулетка.
• Угольник.
• Маркер.
• Молоток.
• Шуруповерт.

Из материалов необходимы сухие еловые или сосновые доски толщиной 25–30 мм, бруски сечением 50×50 мм для поперечин, гвозди или оцинкованные саморезы, смола, пакля, водостойкая краска.

Составление чертежа

Для того чтобы построить лодку плоскодонку из досок самостоятельно необходимо прежде всего сделать понятные и наглядные чертежи (проект) ее основных частей: бортов, днища, кормы (транца). На основании чертежей производится расчет потребности в материалах: доске, фанере, брусков для каркаса и ламелей.

Чертеж плоскодонной лодки должен быть наглядным и понятным – ошибка в размерах при изготовлении плавсредства приведет к снижению его герметичности и маневренности.

Изготовление днища

Несколько досок кладут плотно друг к другу, на них маркером очерчивается контур дна согласно размерам чертежа. Из брусков изготавливают 5 поперечин, длина которых равна ширине днища в средней, кормовой и носовой части. Самой длинной поперечиной уложенные доски сшиваются посередине, после чего с помощью лобзика или ручной циркулярки днище вырезают по очерченному контуру, оставляя не выпиленными участки у носовой и кормовой части.

В носовой и кормовой части заготовку днища дополнительно фиксируют досками и капроновым шнуром

Стягивая днище поперечинами, добиваются минимальных зазоров между его досками

Монтаж носовой доски и кормы

После того как днище выпилено к носовой его части при помощи ершённых гвоздей или саморезов под близким к прямому углу крепится брусок – носовая доска. Затем к задней части днища крепится несколько досок, из которых формируется корма (транец).

Близкий к прямому угол крепления носовой доски позволит равномерно распределить воздействующую на нос силу встречного потока воды при движении лодки

Крепление к днищу бортов

Две первые доски правого и левого борта прибиваются сначала к носовой доске, затем выгибаются по контуру днища и стягиваются прочным шнуром у кормы. После этого, они крепятся к торцам днища гвоздями.

При креплении первых досок бортов их лучше фиксировать у кормы прочным капроновым шнуром

Для крепления последующих досок параллельно поперечинам к днищу прибивают переборки.

Чтобы борта «не повело» доски правого и левого борта прибивают к переборкам одновременно, не собирая сначала правый или левый борт полностью.

При длине лодки 3,5–4 метра обязательно наличие не менее 2 переборок, к которым пришивают доски бортов

Обработка днища и бортов

Все щели в днище и между досками бортов конопатят паклей. Для защиты дерева днища от гниения, а также для предотвращения течей дно и борта хорошо промазывают смолой.

Плоскодонная лодка из фанеры

В носовой части устанавливают кольцо для цепи или швартовочного троса.

Плоскодонная лодка может быть сделана не только из досок, но и из влагостойкой фанеры марок ФБС или ФСФ.

Изготавливается лодка плоскодонка из фанеры по более простой технологии, чем аналог из досок. Сначала из листа фанеры лобзиком выпиливают два борта высотой 30–40 см в виде прямоугольных трапеций, прямоугольную кормовую и носовую часть. Затем при помощи специального клея, к целому листу фанеры (днищу) крепят последовательно сначала правый борт, затем корму, левый борт, носовую часть. При этом кормовая часть крепится к днищу под прямым углом, а носовая – под тупым (120–130°). Все элементы, помимо клея, скрепляются между собой и днищем брусками, располагающимися внутри плавсредства. После сборки лодка снаружи покрывается двумя слоями водостойкой краски или смолы.

Такая лодка, по сравнению со сделанной из досок, обладает такими плюсами, как малый вес, небольшие расходы на покупку материалов, простота изготовления.

Более подробно о том, как изготавливается такая лодка плоскодонка своими руками расскажет следующее видео:

На заметку. Плоскодонки бывают не только самодельные, но и заводские. Среди них популярны такие модели, как «SAVA» 270, «SAVA» 370, Лиман», «Тортилла-2», «Казанка 6М». Стоимость бюджетных лодок составляет 18 000–20 000 рублей, в то время как покупка более вместительных моделей премиум-класса обойдется в 25 000–30 000 рублей.

Таким образом, лодка плоскодонка – это плавсредство незначительно уступающее по своим характеристикам килевым лодкам. Изготавливается оно как из досок, так и из влагостойкой фанеры. Кроме самодельных лодок, в продаже имеется большой выбор заводских моделей плоскодонок из пластика, алюминия.

Просмотров: 1880

Плоскодонная лодка, или, как её очень часто сокращенно называют «плоскодонка» - это тип лодки с плоским дном, которая на протяжении сотен лет использовалась для перевозки людей и грузов по мелким рекам. Современные плоскодонные лодки используются в основном для отдыха на воде, хотя в некоторых странах они по-прежнему применяются для перевозки грузов. Среди множества мест на земле, больше всех своими плоскодонными лодками славятся английские университетские города Кембридж и Оксфорд, где с начала 19 века катание на плоскодонках было популярным видом отдыха на воде среди студентов.

Внешний вид плоскодонных лодок довольно уникален и сильно отличается от других лодок-представителей малотоннажного судостроения. В отличии от прочих плав средств, у плоскодонок нет киля, крепкой центральной основы, которое в большинстве лодок используется как основание. Напротив, дно лодки абсолютно плоское, а связующей опорной частью являются несколько последовательно расположенных в её основании ламелей. Борта плоскодонки относительно низкие, а корма по обеим сторонам одинаково широкая, квадратной формы, что позволяет лодке плыть в любом направлении не разворачиваясь.

Традиционно, плоскодонные лодки управляются при помощи длинного шеста. Управляющий обычно встает на передней корме лодки, упирается шестом в дно и отталкивается от него. По мере движения лодки управляющий перемещается от передней кормы к задней продолжая оказывать усилие на шест. Затем, он возвращается на переднюю корму и цикл повторяется. При плавании на современных, облегченных плоскодонках, отталкиваясь от дна, управляющему необязательно передвигаться по всей длине лодки, и он может оставаться на одном месте. Несмотря на то, что, глядя со стороны, управление плоскодонной лодкой может показаться относительно лёгкой задачей, на самом деле эта работа довольно сложная и трудоёмкая. В разных странах используются различные способы управления плоскодонкой.

Плоскодонные лодки имеют очень малую осадку, что делает их идеальным средством передвижения по мелководью, прибрежной акватории, и в сильно заросших надводными растениями местах. А если усвоить правильную технику управления, то плоскодонки очень хорошо и легко поддаются маневрированию. Благодаря тому, что концы плоскодонной лодки симметричны, ею гораздо легче управлять в ограниченном пространстве чем другими типами лодок. Плоскодонки, используемые для перевозки грузов, как правило имеют специально отведенные места для укладки и хранения груза.

К слову сказать, название лодки произошло от латинского слова «ponto», что в переводе означает «лодка с плоским дном». Это же слово является корнем в слове понтон «pontoon». Сегодня плоскодонки часто используются в спортивных соревнованиях, а также любителями активного отдыха и водных видов спорта. Если у вас появится желание самостоятельно поплавать на плоскодонной лодке, то постоянно увеличивающееся кол-во пунктов проката плоскодонок в населенных пунктах с мелководными реками и спокойным течением с удовольствием предоставят вам такую возможность. Также, множество пунктов проката предлагают пройти курс обучения основам управления плоскодонной лодкой.

Перед тем как приступить к построению деревянной лодки, необходимо подготовить основную часть такого сооружения – бортики. Для этого необходимо взять самые ровные, длинные, достаточно широкие доски, которые изготовлены из ели или сосны.

Посмотрите на фото самодельных лодок и вы увидите, что на ее бортах нет досок, у которых есть сучки – это очень важно. Доски для этой части лодки должны пробыть в сухом месте под небольшим гнетом на протяжении минимум одного года.

Выбор досок для работы

Перед тем, как начать производство, необходимо еще раз удостовериться, что доски абсолютно подходят для работы. Далее для каждой доски необходимо отмерить нужную длину и аккуратно их отрезать под углом в 45 градусов. Эти доски пойдут на нос лодки.

После этого необходимо прострогать их и проверить, чтобы соединенные друг с другом доски не имели щелей. После чего концы обработать антисептиком.

Следующий шаг – заготовка носа лодки, а служит им треугольный брусок. Длиной он должен быть в полтора раза больше, чем ширина бортиков. Брус также строгается и покрывается слоем антисептика.

Дальнейшая инструкция для изготовления лодки своими руками заключается в выборе подходящей доски для кормы лодки. Не пренебрегайте запасом, ведь лучше отрезать потом лишнее, чем искать и начинать все по новой.

Сборка лодки

Когда элементы деревянной лодки будут собраны, нужно начинать сборку изделия. Начать следует с носовой части. Оба бортика и треугольный брусок необходимо соединить между собой при помощи саморезов. Выступы сверху и снизу желательно сразу срезать, чтобы они в будущем не мешали.

Следующий шаг очень важный и ответственный, так как необходимо придать будущей лодке форму. Необходимо определиться с шириной лодки и поставить распорку по середине. Доску для распорки выбирайте размерами с высоту лодки, так у вас не лопнут бортики.

Когда распорка будет правильно установлена можно начинать придавать лодке форму, позовите на помощь нескольких людей или запаситесь веревками, чтобы сдерживать конструкцию.

Используйте чертежи и подгоняйте размеры кормы для изготовления лодки таким образом, чтобы при соединении задней стенки и бортов не оставалось зазоров и щелей.

Когда задник будет установлен, срезаем лишнюю часть снизу, а сверху можете сделать элемент в виде треугольника. Далее занимаемся распорками, которые будут постоянно поддерживать форму лодки, а также сидениями, которые устанавливаются поверх распорок. Количество, а также расположение этих элементов можете определить сами, так это может быть одно, два и более мест.

Выравниваем на нижней части все в одной плоскости и обрабатываем защитным слоем всю поверхность. Когда клей подсохнет, начинайте делать дно лодки.

Наилучшим вариантом дна станет оцинкованный лист металла. Постарайтесь найти такой лист, чтобы он соответствовал размерам лодки.

Как правильно сделать дно лодки своими руками

Поставьте будущую лодку на лист металла и обведите маркером ее границы, не забудьте захватить запас в несколько сантиметров на всякий случай, лишнее всегда можно будет подрезать.

Следующий шаг это покрытие соединения лодки с ее дном специальным силиконовым герметиком по всей длине одной линией. Поверх герметика, пока он не высох, укладывается шнур в несколько рядов – все это нужно для того, чтобы дно лодки было герметично и не пропускало воду внутрь.

Когда это процесс будет закончен, переходим к соединению дна с каркасом. Аккуратно наложите дно лодки на ее нижнюю часть. Для соединения используйте гвозди или саморезы.

Начинайте соединять от середины и двигайтесь к краям лодки. Выполняйте работу как можно медленнее и аккуратнее, так как эта часть является очень важной.

Отрезаем излишки металла, которые торчат больше, чем на 5 мм от края лодки, а остатки загибаем молотком. Нос лодки важно также защитить от внешних факторов при помощи все того же металла. Вырезайте прямоугольник из жести по размерам лодки.

Везде, где соединяется дерево и металл необходимо пройтись герметиком и шнурком. К этому времени, до того, как вы начали «заворачивать» нос металлом, необходимо обработать всю лодку антисептиком.

Обязательно сделайте крепление на носовой части для цепи. Это поможет, если кто-то захочет украсть новенькую лодку, так как на водоеме она будет привлекать к себе особое внимание в виду своей новизны.

Перед тем, как строить лодку, продумайте и просмотрите все идеи, из чего можно сделать лодку. Возможно вы подберете для себя особый материал, с которым вам будет удобнее работать, а может вам нужна особая защита или массивность.

Не забудьте покрыть дно с обратной стороны специальной краской, так как оцинкованный метал при контакте с водой со временем разрушается. А деревянные части лодки необходимо покрыть несколькими слоями спец пропитки и оставить в итоге лодку сушиться в тени.

Для удобства внутри лодки на ее дне можно разложить деревянный настил. Так дно не будет греметь, когда вы будете по нему передвигаться.

На этом лодка будет готова. Прочитайте подробнее статьи как сделать лучшие самодельные лодки с описанием, чтобы узнать какие-то другие нюансы, которые, возможно, пригодятся вам при будущих постройках.

Фото лодки своими руками

Проект, чертежи, эскизы и описание технологии изготовления
лодки из одного листа фанеры

Предлагаю вашему вниманию проект, эскизы и описание технологии изготовления лодки из одного листа фанеры . Конструкция и технология разработаны мной на основе опыта постройки и эксплуатации более 50 подобных лодочек. Если делать так, как написано, избегая больших перекуров, то построить эту лодку можно за две недели, а то и быстрее. В общем, это рыболовная лодка для «небогатенького Буратино», к тому же не обладающего опытом мастера-столяра, которым славился его папа Карло. Стоимость основных материалов (лист фанеры размером 3х1,5 м; рейки, краска и эпоксидка) составила всего 625 рублей.

Основные материалы, необходимые для постройки лодки:

• монетка (неважно какого достоинства и какой страны);
• фанера водостойкая марки ФСФ - 1 лист размером 1500х3000 мм и толщиной 4 мм;
• рейки для бортов: 3-метровые сечением 10х40 мм - 4 штуки;
• метровые сечением 25х50 мм - 2 штуки;
• рейки для днища: 2,5-метровые сечением 20х40...50 мм - 2 штуки;
• 90-сантиметровые сечением 10х40 мм - 6 штук;
• доски: полупереборка - упор под банку (размеры 1200х125х15 мм) - 1 штука;
• банка (размеры 1200х250х25 мм) - 1 штука;
• обвязка транца (размеры 1000х140х20 мм) - 1 штука;
• упор под ноги гребца (размеры 1000х50х25 мм) - 1 штука;
• эпоксидный клей - 5 кг;
• краска;
• стеклоткань - 3 м (при ширине 0,9 м);
• проволока медная диаметром 1,5 мм, гвозди, шурупы.

Инструмент: пила, дрель со сверлами, струбцины, рубанок, наждачная шкурка.

P. S. Необходимо приобрести уключины (рис. 1). Я делаю такие сам из нержавейки. Пока никаких нареканий на их качество не было.

Технология постройки лодки из одного листа фанеры

Сразу хочу сказать, что строить мы будем лодку с плоским дном. Такая конструкция проще и надежнее.

1. Берем лист фанеры и размечаем по эскизу с помощью рейки линию скулы и часть транца одного правого борта (линия АБВ на рис. 2). Можно в «реперные» точки забить гвоздики. Размеры даны в миллиметрах по привычке, можно было привести их и в сантиметрах. Да и точность размеров тут особенно не нужна. Чуть больше-меньше... Главное, чтобы выкройка днища оказалась симметричной.

2. Выпиливаем часть транца и правую скулу по линии АБВ (см. рис. 2).

3. Укладываем образовавшуюся обрезанную часть (на рис. 2 - правый борт) на левый борт, крепим последний там струбцинами или гвоздями, чтобы он не сдвинулся с места, и с его помощью, как по шаблону, размечаем отдельно днище и отдельно транец. В этом случае симметрия днища и транца будет соблюдена полностью. Заметим, что в результате проделанных операций по выпиливанию от листа фанеры у нас остались два куска, которые пойдут на изготовление бортов, и транец.

4. По краю кормы, днища и соответствующему краю транца сверлим отверстия диаметром 1,6 мм через каждые 150 мм.

5. Проволокой прикручиваем транец к днищу (используя отверстия).

6. Устанавливаем днище на табуретку и три стула (рис. 3). С помощью классических приемов и классической литературы («Королева Марго», «Война и мир») создаем требуемый прогиб днища в 100 мм и нужный наклон транца. (Хорошо при этом подложить под днище рейки, которые пойдут потом на борта, особенно если фанера толщиной 4 мм).

7. На одном из оставшихся кусков фанеры размечаем контуры борта с учетом наклона транца. Для этого заготовку для борта прижимают к скуле днища. Для удобства в транце вверху можно просверлить отверстия и прикрутить к нему заготовку проволокой, но все равно для разметки борта потребуется помощник, который будет держать носовую часть заготовки будущего борта, и прочертить карандашом оставшуюся на его долю линию соприкосновения заготовки с днищем и линию форштевня.

8. Выпиливаем борт, а затем, используя его в качестве шаблона, выпиливаем и другой борт. Образовавшие неровности удаляем рубанком или, что лучше, шкуркой погрубее, обернутой вокруг деревянного брусочка. Борта стараются сделать как можно более одинаковыми.

9. По краям днища и соответствующим краям бортов сверлим отверстия с шагом 150 мм, промазываем лодку жидкостью против гниения, например, «Сенеж», что значительно увеличит срок службы лодки особенно, если фанера березовая, и сшиваем лодку медной проволокой диаметром 1,5 мм. Скрутки формируем снаружи. Учтите, что борт при стыковке с днищем ставят на днище. Транец тоже ставят на днище и располагают внутри бортов.

10. Осаживаем и обстукиваем молотком проволоку скрепок.

11. Вставляем банку и переборку, временно укрепив их шурупами, и приклеиваем планки по бортам. Короткие планки, в середине которых будут отверстия под уключины, предварительно прострагивают на ус и вклеивают между внутренней бортовой рейкой и фанерным бортом. Центр отверстия под уключины отстоит от банки (сиденья) на 300 мм. Вклеиваем кницы (элементы конструкции корпуса судна для соединения отдельных частей корпуса, расположенных под углом одна к другой), фиксируя их временно струбцинами, гвоздями или шурупами на «Мухах». «Муха», или «Сухарик» - это деревянная или фанерная шайба произвольной формы под временный гвоздь (шуруп), чтобы потом легче было его удалить.

12. Проклеиваем стыки днища и бортов изнутри стеклотканью в три слоя. При этом ширина внутренней полоски составляет 25 мм, средней - 40 мм, наружной (верхней) - 50 мм. Перед оклейкой этих стыков снаружи скрепки следует откусить. Рубанком и шкуркой подрабатываем неровности, скругляем скулу снаружи. В кницах сверлим отверстия, чтобы к концам можно было бы привязать якорный канат, швартов, садок и т. п. Вклеиваем окончательно банку, а на днище на клею крепим монетку «на счастье». Хотя я в приметы не верю, но заметил, что «монетка» помогает даже тем, кто этому не верит. Приклеиваем упор и планочки под ноги и на днище, чтобы сберечь краску и соответственно фанеру от потертостей и намокания. Планочки эти внутри корпуса располагаем поперек, снаружи - вдоль.

13. Вырезаем и приклеиваем доску на транец.

14. Во все отверстия, оставшиеся от «временных» шурупов и гвоздей, забиваем нагеля (деревянные гвозди), смазанные эпоксидкой. Когда эпоксидка отвердеет, лишнее срезают, а место расположения нагеля шпаклюют и зачищают. Красить лодку лучше пентафталевой краской для наружных поверхностей. Проверьте только, сочетается ли использованная жидкость против гниения с этой краской. И вообще, полезно прочитать, что на банке с краской написано.

15. Расстояние от кромки банки до отверстия для уключины, как уже говорилось, равно 30 см. Сверлим отверстие диаметром 17 мм в толстой рейке. Если нет сверла диаметром 17 мм, то можно просверлить отверстие меньшего диаметра, после чего расширить его какой-нибудь подходящей железкой. В полученное отверстие вставляют подходящую по диаметру трубку из нержавейки или латуни (алюминий быстро сотрется, железо поржавеет) длиной примерно 70 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Перед тем, как вставлять трубку в отверстие, ее обматывают стеклотканью, смоченной в эпоксидке. Сверху трубку утапливают заподлицо с бортом, чтобы леска или сеть не цеплялась за нее. Если трубка большего диаметра, чем надо, внутреннюю рейку придется взять потолще. Желательно, чтобы эти трубки были единственными деталями из металла во всей конструкции (не считая, понятно, скрепок). Можно поднять подуключину повыше с помощью «подушки» - брусочка толщиной 30...40 мм, который придется приклеить к планширю и закрепить нагелями. Трубочку тогда следует взять подлиней. Грести будет удобнее, но те, кто пользуются сетями утверждают, что такая «подушка» мешает.

Весла. Есть множество вариантов изготовления весел. Их делают из цельных досок, реек, труб. Англицкие шлюпочники рекомендуют собирать веретено весла из 14 реек ясеня, выросшего на открытом участке южного склона, причем годятся только рейки, напиленные только из северной части ствола! Я получал удовлетворивший меня результат, выполнив веретено и рукоятку весла из 2-метрового бруса сечением 50х50 мм. Правда, лучше оказался такой же брус, но склеенный из доски-дюймовки. В качестве лопасти я вставил в прорезь веретена фанерку размером 400х200 мм и толщиной 6 мм. У лопасти веретено прострагивают до диаметра 35 мм. Перед рукояткой я оставлял сечение квадратным. С веслом проще управляться, если центр тяжести весла находится ближе к уключине. Иногда для этого в рукоятки даже запивают свинец. Весло получается длиной 220 см, лопасть в прорези крепят клеем и двумя самодельными (из проволоки диаметром 4 мм) алюминиевыми заклепками. Не делайте весла короче 2 м, так как выгрести против ветра и течения такими веслами будет очень трудно. Можно весла купить, мне попадались в магазине весла с пластиковыми лопастями, но стоили они 750 руб., а материалы на всю лодку - всего 625 руб.

P. S. Не забудьте монетку приклеить.

Что и для чего можно изменить при постройке лодки

Днище. Если плыть не далеко, волны на водоеме не бывает, а каждый см осадки имеет значение, днище вообще можно сделать прямым (без кривизны). Но на такой лодке корма начнет тянуть за собой воду и грести будет тяжело. В этом случае днище у лодки шириной 120 см лучше сделать пошире (примерно 1 м) при ширине транца 80 см.

Если придется пробираться сквозь камыши, можно сделать днище поуже, но при его ширине менее 70 см уже «не стрельнешь» и спиннинг забрасывать придется осторожно. Особенно, если вода холодная!

Для желающих построить себе лодку из одного листа фанеры , по форме напоминающую обычную деревянную килевую лодку , на рис. 4 приведена конструкция «киля», который образуется при формировании днища из двух заготовок из фанеры, соединяемых под углом 100°...120°.

Нос. Если у лодки сделать нос прямоугольным, как у «оптимиста», ее грузоподъемность и остойчивость возрастут. На ней можно будет плавать и втроем, если вести себя осторожно. Но грести против волны и ветра, а также пробираться сквозь камыши будет труднее. Еще понадобится подыскать для носа кусок фанеры или дощечку, что к тому же увеличит массу лодки.

Мотор. Если транец подкрепить, можно на нем подвесить и моторчик мощностью 5 л. с., но гораздо безопаснее использовать моторчик мощностью не более 2 л. с. или электромотор «Снеток», например. Но опять же - это дополнительный вес.

Кормовая банка. Постоянная кормовая банка, понятно, увеличит вес лодки, а ведь после долгой гребли и рыбалки каждый лишний грамм лодки кажется килограммом. В банках в виде ящичков можно кое-что хранить, но помните, чтобы что-то достать оттуда, с банки надо встать, а это не всегда безопасно.

Киль. Подобный плавник в кормовой части лодки (его размеры: длина 1 м, высота 7 см, толщина 25 мм) поможет, особенно неопытному гребцу, удержать лодку на курсе, но окажется помехой при отходе лодки от берега с отмелью. Вообще-то киль советую сделать, а если он будет мешать, то рубанок уже изобрели, а вот подрабатывать киль топором не советую.

Паруса. Для нашей лодки вполне допустим парус, руль и шверт от «оптимиста». В результате получится маленькая «Очаковская шаланда».

Однако, принимаясь за модернизацию лодки, помните, что любые усовершенствования и приспособления тянут за собой целый воз проблем и дополнительных материалов. Может проще будет подыскать проект другой лодки. На сайте сайт, например, их очень , и . Достоинства же этого проекта: минимальная стоимость и трудоемкость, отсутствие особых требований к квалификации мастера-исполнителя и очень даже удовлетворительные (!) потребительские качества лодки.

Что и чем можно заменить при строительстве лодки

Фанеру марки ФСФ вполне заменит фанера марки ФК, только последнюю после склейки придется проолифить горячей олифой и прокрасить тщательнее. Известны примеры, когда при аккуратном уходе лодки из такой фанеры служили многие годы. Если для реек нет древесины хвойных пород, то вполне для подобных целей подойдет и древесина лиственных пород. Ведь вам не вокруг мыса Горн идти, а за несколько лет авось и рейки из березы не сгниют. Вспомните, делают из мягких осины и тополя, а служат они долгие годы. Правда, из лиственных пород лучше взять ясень (рейки) и липу (дощечки).

Если нет фанеры нужного размера, те или иные можно собрать из отдельных кусков. При этом возможны варианты. Например, если длина днища получается короче нужной всего на 20 см, а ваш собственный вес менее 90 кг, можно этой длиной и ограничиться. Замечу, что заусовывать соединяемые края фанеры не надо, проще и надежнее склеить их просто встык. С внутренней стороны корпуса на стык потребуется положить планку толщиной 10...15 мм и шириной 5...7 см, а снаружи полоску стеклоткани. Далее стык сшивают проволокой, а если нет проволоки, можно и ниткой или бечевочкой (лучше синтетикой). Отверстия для проволоки можно просверлить или выполнить трехгранным шилом, например. И если получатся отверстия диаметром не 1,6 мм, а больше, ничего страшного, все равно эпоксидка их залепит.

На чем можно сэкономить

При дефиците стеклоткани полоски из нее можно нарезать поуже, но все-таки шириной не менее 3 см, а надежно загерметезировать стык позволят и два слоя. В случае необходимости эпоксидку вполне заменит любой водостойкий клей, но при этом внизу по скуле надо будет приклеить рейку сечением 30х25 мм и организовать крепление днища с бортами на шурупах, располагая последние с шагом 100...150 мм. В этом случае рейку приклеивают сначала к борту (с выпуском за кромку примерно на 5 мм), а потом «снимают малку», то есть прострагивают ее для плотного прилегания к днищу.

Рейки к бортам можно прикрепить и без клея (только гвоздями или шурупами, предварительно промазав их краской). Но тогда придется увеличить размеры сечения реек примерно на треть, а размер книц - в два раза, вырезав их из доски толщиной не менее 30 мм (известно, что клееная деталь работает, как одно целое, а из сколоченных частей, как колхозники в колхозе (вроде бы и вместе, а...).

Неплохие подуключины получатся и из стальной трубки, которую надо будет приварить к планке и прикрутить болтами М8. Если есть трубки слишком большого диаметра, то в них следует вставить вкладыши из пластмассовых бутылок. С такими вкладышами уключины не скрипят, и мне кажется, что с ними даже грести становится легче. Диаметр осей уключин больше 12 мм делать не стоит, а меньше 10 мм - как-то не совсем практично.

Фанеру (если нет нужного формата), как уже говорилось, можно стыковать не заусовывая, а просто встык, положив снаружи одну полоску стеклоткани, а изнутри планку 20х50 мм.

Ошибки при постройке лодки

Если ваш вес 90 кг или больше, рейками, предусмотренными проектом, днище не удержишь. Оно будет прогибаться под ногами вниз, а водой выгибаться вверх (осадка-то увеличилась). Срок службы лодки уменьшится весьма значительно, так что в этом случае придется взять фанерку на днище потолще (хотя бы 6-миллиметровую). Или потребуется приклеить на дно поперечные рейки (флоры) сечением минимум 20х50 мм. Приклеивают такие рейки ребром с шагом 30 см. Хотя один мой знакомый (вес нетто - 105 кг) два года назад, взяв у меня лодку, клятвенно обещал сесть на диету и сбросить вес до 80 кг. Соврал, конечно. Тем не менее, лодка служит до сих пор, но он редко рыбачит.

Понятно, при разметке днища и бортов рейку невозможно уложить - изогнуть одинаково, используя всего три отправных точки. Поэтому, чтобы лодка не получилась кривой, соблюдайте предложенную технологию раскроя. Конечно, кривая лодка тоже будет держаться на воде, но...!

Применять гвозди при строительстве лодки быстрее и дешевле, а с помощью шурупов работу удается выполнить аккуратнее, если не забывать сверлить под каждый шуруп отверстие и сам шуруп смазывать каким-либо маслом (хоть растительным). Иначе потом этот шуруп не выкрутить. При креплении реек для их фиксации в нужном положении желательно использовать хотя бы две струбцины, например, от обычной мясорубки. Ведь руками удержать рейки как надо трудно. Для крепления планок лучше брать шурупы длиной 20...25 мм покрупнее с полукруглой головкой под отвертку с плоским жалом. И подкладывать под них «мухи» или металлические шайбы.

Крепить планки начинают от какой-либо выбранной точки, действуя в дальнейшем обязательно в одном направлении (мне кажется, что удобнее наружные рейки начинать крепить от середины, а внутренние - от транца). При этом гвозди (шурупы) устанавливают подряд, так как иначе могут получиться «пузыри». А чтобы лодка не оказалась кривой, при креплении на бортах симметричных реек поочередно забивают гвозди то в рейку на одном борту, то в рейку на другом.

Нельзя «экономить» эпоксидку, нанося на склеиваемые поверхности слишком тонкий слой смолы. В этом случае эпоксидка просто впитается в дерево и на клеевой слой ничего не останется. Напомню, что ориентировочный расход смолы должен составлять около 200 г на 3-метровую рейку или полоску стеклоткани такой же длины. Наносят эпоксидку кистью или шпателем, если после сжатия склеиваемых деталей избыточная смола выдавится наружу, значит все правильно. Кстати, «лишнюю» смолу, если поторопиться, можно использовать, чтобы проклеить швы, нанести на корпус вместо лака, зашпаклевать отверстия от сучков. Основываясь на собственном опыте, могу утверждать, что обычно больше 200 г смолы за раз использовать не удается (и это при том, что все готово к сборке). Словом, поспешайте! Иначе смола затвердеет или закипит. Летом на солнышке смола в баночке твердеет или даже закипает за несколько минут. Особенно ЭД-16. На стандартной упаковке эпоксидки написано, что работать с ней надо в перчатках, так что не экономьте на них. Ну а если перчаток нет, тогда руки предварительно намажьте маслом, лучше растительным, и присыпьте их порошком, например, тальком или мукой, чтобы не пачкать жирными руками склеиваемые детали. Или можно руки просто намылить, после чего дать мылу высохнуть. Оттирать руки от смолы тоже лучше с помощью растительного масла и тряпки, да и растворители для этого годятся почти любые (ацетон, 646, сольвент). Перчатки тоже дольше послужат, если их намылить, высушить, а после работы вымыть водой опять же с мылом.

Ваша безопасность при постройке лодки и потом!

Берегите лицо и глаза от смолы, а главное, от отвердителя. Как известно, отвердители бывают разные, но в состав тех, что мне попадались, входили цианиды. Надеюсь, про свойства цианистого калия слышали все.

Фанера, конечно, не тонет, но запас ее плавучести минимален, и понятно, что лодка, заполненная водой, не удержит вас с грузом на плаву. Так что полезно иметь в лодке куски пенопласта или пластиковые бутылки вместимостью не менее 10/7. Разместить их лучше всего под банкой со стороны носа в мешке, который следует надежно привязать к лодке - на спасательных шлюпках под сиденьями раньше имелись запаянные бачки (из оцинкованной жести) с воздухом. В корме хорошо иметь плиту из пенопласта толщиной 5...10 см и размером 40х50 см в качестве сиденья для пассажира, ну и еще для плавучести. И удобно положить на нее что-то, требующее сухого места. Можно банку сделать пониже, высотой, например, 100 мм, что позволит при хорошей погоде сесть повыше, подложив на банку ту же плиту из пенопласта (на которой, кстати, и сидеть теплее). Чтобы пенопласт не крошился, сшейте для плиты мешок из старой рубашки. Мешок с этой плитой необходимо привязать к банке. А кормовую плиту удобнее привязать к упору для ног.

Расстояние от кромки банки до упора для ног средне-стандартное и составляет 70 см, но разумнее вклеить упор на расстоянии, которое удобно вам.

Помните также, лодочка в два раза легче вас, и перевернуть ее при неосторожном обращении очень даже просто. Вообще-то лодка достаточно остойчивая, поэтому со временем возникает ощущение, что она вообще не в состоянии перевернуться. Однако это совсем не так.

Стеклоткань, чтобы с нее не летела стеклянная пыль, на заводе-изготовителе пропитывают (промасливают). Поэтому, чтобы надежнее ее приклеить, ткань необходимо обезжирить, что я и делаю с помощью электроплитки с открытой спиралью. Грею ткань, пока не перестанет идти дым. Можно ткань обжигать и в духовке электрической плиты, но дыму в кухне будет! Специальную судостроительную ткань отжигать не нужно, состав, которым она пропитана, адгезии не мешает, но вряд ли вы ее достанете. На всякий случай сообщаю марку этой ткани - Т-11-ГВС-9.