Благодаря обрезке молодых саженцев формируется последующий внешний вид взрослого дерева. Помимо этого, от правильности проведения процесса зависит количество будущего урожая. Поэтому появляется вопрос: «Как обрезать саженец яблони?». Рассмотрим подробнее технологию этого действия на различных этапах формирования плодового дерева.

Основные сведения об обрезке яблонь

Для того чтобы формирование кроны яблонь происходило должным образом, необходимо выполнять своевременную и регулярную обрезку. Также данный процесс способствует стимуляции правильного развития, роста и формированию полноценных полезных плодов.

Обрезая ветки яблони, можно достичь различных необходимых целей, а именно:

• Формировка не только красивой и правильной кроны, но и комфортной для будущего сбора созревающих плодов.
• Укрепление молодых за счет удаления конкурирующих, но менее развитых соседних побегов, что способствует полноценному росту всего саженца.
• Способствование количественному произрастанию ветвей, способных приносить полноценный урожай. Для этого выполняется удаление высохших и неправильно развитых экземпляров.
• Удаление некоторых ветвей для полноценного освещения лучами солнца всего дерева.
• Подготовительная обрезка к периоду зимних холодов.

Важно знать! Обрезка саженцев яблони проводится в период весны и осени. Очень редко этот процесс выполняется летом. Правильный выбор времени года полностью зависит от необходимости получения определенного результата.

Но все равно остается вопрос, как и когда обрезать яблони, ведь размытые понятия «осень» и «весна» не дают точного ответа. Попытаемся найти ответы на все поставленные вопросы.

Правила обрезки саженца в осенний период

Поздняя осень – это самый удачный момент для обрезки саженцев яблонь. Это тот период, когда листья совсем уже опали и дерево выполняет переход в спящий режим. В это время главной задачей обрезки является удаление отмерших и поврежденных элементов.

Важно! Ни в коем случает нельзя начинать обработку дерева после наступления заморозков, поскольку это может привести к гибели всего растения.

Итак, следующий вопрос: «Как правильно обрезать яблоню осенью?». Здесь существует определенная схема, которая и определяет последовательность действий:

1. Первоначально нужно приступить к устранению самых крупных экземпляров, которые по разным причинам подверглись повреждению или гниению.
2. В местах обильного насыщения ветками требуется проредить крону. В ходе этой работы стоит удалять только самые слабые и неполноценно развитые побеги.
3. Также важно удалить ветки, которые растут под острым углом относительно ствола. Такой тип может быстро сломаться под тяжестью вызревших плодов либо вызовет неудобства при сборе урожая.
4. Срезы необходимо подвергнуть обработке, поскольку зимние холода могут погубить незащищенное дерево. Для этого применяется специальный садовый вар. Также можно использовать масляную краску.
5. Все удаленные отходы обязательно сжечь, поскольку они могут стать источников распространения заболеваний.

Как обрезать яблоню в весенний период

Перед тем как обрезать яблоню важно также правильно подобрать период и изучить точную технологию проведения этого действия.

Период для проведения обрезки подбирается самый ранний, а именно до начала набухания почек.

Весенний период является наиболее удачным временем для проведения этого процесса, поскольку дерево быстрее восстанавливается и набирается сил.

Рассмотрим правила обрезки яблони весной:

1. Для срезов нужно подготовить предварительно садовый вар.
2. В процессе обрезки необходимо следить, чтобы срез проходил над глазками.
3. Прошлогодние побеги обязательно стоит обрезать.
4. Длина обрезанных веток зависит от сорта плодового дерева: карликовые породы – обрезка выполняется на 2 или 3 глазка; яблоня средней рослости – не менее 5 глазков; высокорослая яблоня – 8 и более глазков.

Кроме перечисленных технологий существуют определенные рекомендации при обработке однолетних и двухлетних яблонь.

Обработка однолетнего саженца

При посадке саженцев яблонь, которые еще не имеют ответвлений, необходимо сразу срезать верхушку таким образом, чтобы в итоге осталось маленькое деревцо, высотой не более 1 м. Такой метод позволяет развиваться новым ответвлениям уже в первый год жизни, поэтому в скором времени можно будет заниматься формированием кроны.

В том случае, если однолетние саженцы уже имеют ответвления, то используются следующие методы обработки:

1. Выполняется удаление молодых побегов по всему стволу до высоты в 70 см.
2. Далее удаляются экземпляры, отходящие от ствола под острым углом.
3. Ветки, отходящие от ствола под прямым углом, необходимо укоротить до третьей либо пятой почки.

Интересно! Дерево, обладающее ветками практически горизонтального расположения, гораздо раньше предоставляет вызревший урожай. Помимо этого, крона данного типа гораздо прочнее остальных видов.

Обработка двухлетней яблони

В возрасте двух лет саженец яблони уже обладает сформированным стволом небольшого диаметра и отходящими от него веточками. После его высадки требуется удалить все лишние ответвления, оставляя от 3 до 5 наиболее развитых побегов. Угол соединения ствола и ветки должен обязательно быть достаточно широким. В конечном итоге оставленные ответвлениями станут самыми крепкими ветвями сформировавшегося взрослого дерева.

Самую центральную ветвь необходимо сформировать из наиболее зрелого и развитого глазка. Именно отсюда должно расти ответвление в вертикальном направлении. Также необходимо учесть, что ветвь должна быть длиннее остальных на несколько почек. Все остальные ветви обрезаются следующим образом:

• Экземпляры, расположенные в нижней части деревца, должны быть более длинными.
• В верхней части обрезаются так, чтобы длина их была короче на расстояние не меньшее 30 см.

В результате данных действий образуется крона, которая обладает следующими характеристиками: достаточная прочность и привлекательная округлость.

После этого посаженный и обрезанный саженец не рекомендуется трогать на протяжении нескольких лет. Допускается только удаление поврежденных и высохших ответвлений.

Заключение

Для того чтобы посаженный саженец яблони как можно скорее мог дарить полноценный урожай, необходимо выполнять своевременную и регулярную обрезку в соответствии со всеми требованиями. Требуется приложить немного усилий для того, чтобы гордится самостоятельно выращенными прекрасными плодовыми деревьями.

Каждый владелец дачного участка мечтает, чтобы садовые деревья давали богатый, щедрый урожай, а плоды радовали ярким цветом, ароматом и своими размерами. Чтобы всего этого добиться на своем приусадебном участке, не стоит забывать об обрезке. И если вы до сегодняшнего дня еще не проводили ее самостоятельно и не знаете, с чего начать, внимательно ознакомьтесь с данной статьей. Она поможет вам во всем правильно разобраться.

Обрезка саженцев яблони осуществляется двумя способами: климатическим (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания необходимо удалить часть плодоносной, многолетней или же однолетней ветви. Благодаря этому виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, способствовать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет способствовать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.

Прореживание – это кольцевое удаление побегов у их основания. Избавьтесь в первую очередь от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.

Эти два вида обрезки проводят одномоментно, не зависимо от роста саженца и его плодоношения. Обрезка – это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное – когда саженец находится в периоде покоя. Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.

Схема обрезки саженцев

Если вы проводите обрезку зимой, обращайте внимание на температуру. Она должна быть не ниже -10 градусов Цельсия. Еще лучше, если дождаться периода оттепели. Если же обрезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что впоследствии может привести к развитию болезней. Да и древесина при значительных морозах становится весьма хрупкой.

В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.

Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст плодового дерева и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, . Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.

В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать – сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние – на 1/3 и даже меньше.

Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.

Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.

И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону.

Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.

Способы формирования кроны саженцев

Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких – это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.

Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола. Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.

Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.

Схема формирования кроны яблони

В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.

Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет – это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.

Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) – ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов – такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.

Мало посадить яблоню и ждать хорошего урожая. Потребуется приложить усилия, чтобы она плодоносила. И начать желательно с обрезания и формирования кроны. Процедуры необходимо проводить, пока яблоня молодая и ветки у нее тонкие. Если вовремя этого не сделать – вы будете часто удивляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши садовые деревья будут красивыми, выносливыми и урожайными.

Видео “Формирование кроны у саженца яблони”

Данный видеоматериал покажет, как правильно сформировать крону у саженца яблони.

Главная • Статьи • Как и какие саженцы яблони стоит покупать для посадки

Как и какие саженцы яблони стоит покупать для посадки

Посадку яблонь обычно проводят сформированными двухлетними или однолетними саженцами. Стремление некоторых садоводов купить деревца постарше и покрупнее чаще всего заканчивается разочарованием. Дело в том, что трех-четырехлетки плохо приживаются из-за больших потерь корней при их выкопке. Не избегайте однолеток, через два года после посадки они выравниваются в росте с высаженными в те же сроки двухлетками и одновременно с ними вступают в плодоношение.

При покупке внимательно осмотрите саженцы . Однолетка должна быть не менее 1 м высотой с диаметром стволика не тоньше 1 см. Хорошая Двухлетка имеет высоту 1,5 м и 3-5 боковых веток, отходящих от центрального проводника в разные стороны. Ствол должен быть ровным, со здоровой корой , диаметр его на высоте 5 см (выше места прививки) не менее 2 см. Желательно, чтобы проводник был выше боковых веток на 15-20 см. Особо пристальное внимание обратите на корни, от них зависят приживаемость и дальнейший рост растений. Корни у хороших саженцев мочковатые, с 3-5 основными разветвлениями, длиной 25-30 см. Они должны быть не сухими и не подгнившими, без потемневших тканей на срезах, раковых наростов (вздутия, похожие на грецкий орех), глубоких раздиров между корнями.

По правилам, все саженцы должны продаваться без листьев . Если перед продажей их не удалили, сделайте это сами сразу же после покупки. Причина такой поспешности связана с тем, что листья испаряют из саженца влагу, а лишенная почвы корневая система восполнить ее не может.

Приобретая саженцы яблони, имейте в виду, что лучше купить сильную мощную однолетку, чем двухлетку с хорошо развитой надземной частью, но слабой корневой системой.

Садовод должен быть терпеливым: посадив однолетнюю яблоню на высокорослом подвое, первых яблочек нужно ждать пять, а то и шесть лет. Но ведь так хочется пораньше увидеть весной набухшие плодовые почки, всё лето наблюдать за тем, как наливаются яблочки, а осенью с наслаждением их попробовать! Неужели никак нельзя приблизить сей приятный момент? – Конечно же, можно!

Выбираем саженцы

Планирование будущих сроков плодоношения начинается с момента выбора саженцев при покупке. Деревце с открытой корневой системой будет приживаться дольше, чем его «собратья» из контейнеров. Правда, однолетний саженец с открытой корневой системой приживётся быстрее такого же двухлетнего, так как его корни меньше травмируются при выкапывании из почвы. А вот саженцу из контейнера и приживаться не надо: его корневая система сразу же начнёт осваивать плодородную землю, которую вы с любовью для него приготовили.

Одна моя слушательница поделилась на лекциях своими наблюдениями. Она где-то прочла, что корневую систему контейнерного саженца надо слегка порастрясти, чтобы корни получили большую свободу, чем имели, – дескать, после этого они быстрее разрастаются. Мой же опыт показывает, что при летней посадке корневую систему тревожить нельзя: стоит развалить ком земли, и верхние листочки тут же привянут. А вот при посадке весной, до распускания листвы, и в середине осени уже можно и ком земли немного растрясти, и корни расправить.

Также я заметила, что чем дольше саженец находится в контейнере, тем быстрее он потом вступает в плодоношение. Ещё в первых выпусках журнала я описывала историю с грушей в контейнере, которую в прикопе зимой обгрызли мыши. Встал вопрос: выбросить или побороться за жизнь деревца? Решили спасать. Сын подлечил грушу щавелем, но в контейнере её продержали ещё целый сезон: надо было удостовериться, что деревце вылечилось. После высадки на постоянное место груша зацвела на третий год.

Совет:

Чем дольше корневая система растения будет находиться в стеснённых условиях, тем быстрее наступит период плодоношения. Однако рост деревца в этом случае несколько замедлится.

Очень интересен опыт китайских крестьян. Чтобы получить низкорослые мандариновые деревья и ускорить плодоношение, они при посадке изгибают главный корень петлёй. После этой операции мандариновые деревья образуют более мелкую и разветвлённую корневую систему, становятся низкорослыми и раньше начинают давать урожай.

Карликовые яблони

Как правило, в наших садах растут огромные яблони, которые увеличиваются в размерах и ввысь, и вширь. В плодоношение они вступают на пятый, шестой, а то и на десятый год. Летние сорта начинают давать урожай на пятый-шестой год, а зимние – и того позже.

В Европе во многих садах давно уже выращивают яблони на карликовых или полукарликовых подвоях. Первые вырастают до двух метров, а вторые – до трёх с половиной. Несмотря на то, что ещё Иван Владимирович Мичурин считал, что у карликовых садов большое будущее, а Валентин Иванович Будаговский всю жизнь работал над выведением зимостойких карликовых подвоев, в наших садах преобладают высокорослые деревья. А ведь яблони на карликовых и полукарликовых подвоях вступают в плодоношение уже на третий-четвёртый год, а бывает, что зацветают и на второй – прямо в контейнерах.

Формирующая обрезка

Давайте как следует рассмотрим наклон ветвей и закладку на них плодовых почек (рис. 1). Чем больше ветка стремится к горизонтальному положению, тем больше на ней закладывается плодовых почек. Чтобы привести ветви в горизонтальное положение, рядом с каждой их них вбивают кол и привязывают ветки к нему. Однако мне больше нравится другой метод: обрезка на внешнюю почку (рис. 2). Проснувшаяся после такой обрезки почка самостоятельно даёт побег, отклонённый к горизонтальному положению, на котором быстро закладываются плодовые почки.
Уже осенью можно определить, будет ли плодоносить ваше деревце. Если на яблоне или груше появились кольчатки, копьеца, плодовые прутики или плодухи, на которых образовались плодовые почки (см. фото), то весной деревце зацветёт.

Закономерность здесь такова: если идёт сильный рост молодого плодового дерева, то, как правило, плодовые почки не закладываются. Для ускорения плодоношения необходимо ослабить рост, то есть перераспределить питательные вещества, достающиеся дереву. Выполнить эту задачу можно с помощью формирующей обрезки и отгибания ветвей.

Низкорослые сорта

Эти яблони вырастают не выше двух метров, вступают в плодоношение на третий год после посадки однолетними саженцами, по зимостойкости не уступают антоновке и дают крупные плоды.

К сожалению, мой опыт выращивания этих сортов оказался неудачным. Саженцы я получила по почте поздно осенью, посадить не успела и отправила в прикоп. Зимой их кору повредили мыши, да так, что спасти удалось лишь один саженец из трёх. Но это – дела давно минувших дней. Теперь мы так оборудуем зимний прикоп, что никакие мыши даже близко к нему не приближаются. Используем все средства: еловый и сосновый лапник, обожжённые кусочки натурального меха, ткань, смоченную керосином; раскладываем семена чертополоха и лопуха.

Приведу основные характеристики некоторых сортов естественно низкорослых яблонь, которые можно выращивать у нас, в Ленинградской области, в том числе и в садоводстве Бабино.у

Совет:

Самым ранним плодоношением отличаются яблони на карликовых или полукарликовых подвоях, поэтому нетерпеливым садоводам следует приобретать именно такие саженцы.

Соколовское. Сорт зимнего срока созревания, зимостойкий, устойчив к парше. Если привить его на низкорослый подвой, то высота деревца составит всего 1 м 20 см. Плоды даёт крупные, до 190 г, зеленовато-жёлтые с тёмно-красным румянцем. Урожайность, согласно книгам, должна достигать 85 кг, но мне не представить, как такое низкорослое деревце может давать столько яблок. Будем растить и проверять.

Зимнее низкорослое. Созревание в октябре, хранение до марта-апреля. Сорт зимостоек, устойчив к парше. Плоды до 170г, зеленовато-жёлтые с красным румянцем, мякоть хорошего десертного вкуса.

Приземлённое. Осенний сорт, зимостойкость высокая, устойчив к парше. Согласно описанию, этот сорт вступает в плодоношение даже на второй год после посадки однолетними саженцами. Если привит на семенных подвоях, достигает 2,5м, если на карликовых – 1,5 м. Плоды зеленовато-жёлтые с тёмно-красным румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса.

Я хорошо представляю себе это невысокое, усыпанное яркими жёлто-красными плодами дерево, и мне так хочется вырастить его в моём саду! Да и плодоношения долго ждать не придётся, хотя наша зона рискованного земледелия может преподнести любые «подарки»: например, в этом году во всём нашем садоводстве вообще не будет яблок. Поздневесенний заморозок, с 8 на 9 июня, погубил все цветочные почки. Яблони были уже готовы зацвести, но этого так и не случилось. Бутоны приобрели ржавый цвет, засохли и опали. Правда, груши успели зацвести раньше, но многие завязи из-за этого заморозка тоже опали: на срезах и снаружи были явно видны следы подмораживания. Одна-единственная морозная ночь в июне уничтожила урожай слив, вишен и яблок. Но если ещё какие-нибудь природные катаклизмы не обрушатся на наше родное и любимое Бабино, то урожай облепихи в этом году будет отменный – придётся всю осень сидеть на деревьях и кропотливо собирать эту чудо-ягоду, которая зимой по содержанию витаминов заменяет и яблоки, и груши вместе взятые. Но это уже «лирическое отступление»...

Уход за плодовыми деревьями тоже влияет на закладку плодовых почек.

До середины лета нужно делать подкормки с азотом, который вызывает усиленный рост зелёной массы, а во второй половине лета следует применять удобрения с низким содержанием азота, что способствует закладке плодовых почек, а также подготовке саженцев к зиме.

В первую половину лета деревья удобряют настоем навоза с травами-сорняками, а во вторую – золой. Из минеральных удобрений используют «Кемиру» («весеннее-летнее» и «осеннее») – по нормам, указанным на упаковке.

Почти каждую свою лекцию я начинаю со слов: «Дорогие мои садоводы! Мы с вами – счастливые люди! У нас есть земля. Мы можем высаживать растения, которые нам нравятся, помогать им расти в наших нелёгких условиях, и они отблагодарят нас – либо своими плодами, либо прелестными цветами. Разговаривайте с растениями – и они вас услышат!». (Ухаживайте за растениями, любите их – и они обязательно ответят вам взаимностью!)

«Дела садовые» № 8 (24), 2008 г.

Часто за красотой, воплощенной материальными средствами, стоит огромный человеческий труд. За фасадом красивого здания – идея архитектора и труд строителей, за необычными платьями – фантазия кутюрье и робота швеи, за великолепным садом – регулярный уход и забота садовода. Ухоженные деревья сами по себе не появляются: сначала высаживается саженец, затем садовод подкармливает и обрезает его, формирует крону и избавляет от вредителей. И только в конце его труд вознаграждается прекрасными плодами. Чтоб и вы могли позаботиться о своем саде, мы расскажем об обрезке плодовых деревьев, в частности яблонь. Ведь правильная обрезка саженцев яблони – залог будущего цветения и плодоношения дерева.

Зачем обрезать саженцы

Прежде всего, обрезка яблони позволяет придать внешнему виду дерева аккуратный вид и правильно сформировать крону. Своевременная и регулярная обрезка саженца яблони стимулирует рост, правильное развитие и формировку полноценного полезного плода.

Обрезают яблоню в разных целях:

• формируют красивую и правильную крону, которая позволит легко убрать будущий урожай;
• удаляя конкурирующие, но не столь развитые побеги, укрепляют молодые ветви. Тем самым обеспечивают полноценный рост молодого деревца;
• удаляют высохшие, деформированные и больные ветки, способствуя появлению и росту побегов, способных в будущем плодоносить;
• обеспечивают доступ солнца ко всем ветвям;
• подготовка саженца к зимнему периоду.

Выбор времени года для обрезки зависит от конечной цели и результата. Как правило, обрезают яблони весной или осенью. Можно ли обрезать саженец летом? Можно, но только в случае крайней необходимости.

Правила обрезки саженцев деревьев

Обрезка саженцев яблони весной должна проводиться до начала вегетационного периода: деревце не только быстрее восстанавливается, но и растет более интенсивно. Летом обычно укорачивают побеги, стимулируя образование плодовых почек и улучшение качества плодов. Однако самым удачным временем для обрезки считается осень, когда дерево переходит в период «покоя».

В это время удаляют отмершие и поврежденные части. После заморозков обрезка может быть чревата болезнями и гибелью саженца. Чтобы знать, как правильно обрезать саженец, нужно следовать определенным правилам.

Осенью следует действовать так:

1. Удалите крупные поврежденные или гнилые ветки.
2. Проредите крону в зонах густого скопления веток, избавившись от слабых и неполноценно развитых побегов.
3. Избавьтесь от веток, растущих под острым углом к стволу: такие ветки склонны ломаться в случае обильного урожая.
4. Защитите дерево с помощью обработки срезов садовым варом или масляной краской.
5. Для предотвращения распространения болезней сожгите отходы.

Весенняя обрезка осуществляется в марте или апреле. Чтоб не обрезать саженец неправильно, придерживайтесь таких правил:

1. Проводите срезы над глазками.
2. Обрабатывайте места срезов садовым варом.
3. Избавьтесь от прошлогодних побегов.
4. Выбирайте длину обрезанной ветки согласно сорту яблони: для карликовых обрезку выполняют на 2–3 глазка, для средних – не меньше 5, для высокорослых – от 9.

Схема обрезки саженцев

Однолетние саженцы яблони обрезаются в первый год после посадки. Однолетний саженец зачастую не разветвлен, поэтому его кронируют, делают срез. Высоту рассчитывают исходя из высоты подвоя. Среднерослые и сеянцевые подвои позволяют срезать побеги выше. После того как деревце достаточно подрастет, в зоне штамба нужно удалить листья. Если посаженные яблоньки уже разветвлены, нужно заняться удалением боковых побегов.

Те ветки, которые растут в пределах 70 см, и те, что растут под прямым углом, удаляют. Растущие под широким углом ветки укорачивают. Такие ветки обеспечивают сильную крону и раньше созревают для плодоношения. Обрезка двухлетних саженцев яблони имеет свою специфику. Так как такой саженец уже имеет несколько побегов от ствола, то после посадки осуществляют обрезку двухлетних яблонь, и оставляют только самые развитые побеги, которые растут под широким углом. В последующем они сформируют «скелет» дерева. Лишние ветки удаляют.

Для формировки центрального проводника, который будет расти вертикально, выбирают самую развитую почку.

Высота этого побега должна быть на несколько почек больше, чем у остальных ветвей «скелета». Подрезание остальных побегов осуществляют таким образом, чтоб нижние были длиннее верхних. Именно такая обрезка двухлетней яблони формирует популярный тип кроны – прочную и округлую. Последующие 3–5 лет обрезать яблони весной или осенью не рекомендуют, иначе возможна задержка плодоношения. Но удалять больные и надломленные ветки все же необходимо. Если дерево растет слишком активно, можно немного укоротить проводник.

Формирование кроны деревьев

Многие садоводы отдают предпочтение чашевидной форме кроны, так как она аккуратна и проста в образовании. Ветви, расположенные симметрично, формируют один ярус на высоте полуметра от земли, избавившись от центрального проводника. Удалить его желательно в течение нескольких месяцев после посадки. Для формировки красивой «чаши» нужно выделить саженцу достаточно места, позже может понадобиться подвязка веток. Карликовые подвои служат отличной основой для данного вида кроны. Основным ее преимуществом считается свободный доступ солнечных лучей ко всем веткам. В дальнейшем следует лишь позаботиться о своевременном удалении волчков со скелетных веток и лишних побегов, растущих внутрь.

И не забывать о гигиенической обрезке. Ветки «скелета» должны располагаться в соподчинении: чем ближе к стволу, тем длиннее. Также очень популярна веретеновидная форма: полускелетные ветки спиралеобразно располагаются на стволе. Высота, как правило, не должна превышать трех метров. Так как ветки должны принять горизонтальное положение, их сгибают с помощью растяжек из проволоки. Однако такой вид кроны подходит только для саженцев со слаборослыми подвоями.

Еще один подходящий вид кроны для яблонь с карликовыми подвоями – стройное веретено. Высота центрального проводника около 2,5 м, а крону образуют короткие горизонтальные ветки. Штамб для выведения довольно низкий. Карликовые сорта формируются с кустовидным типом кроны, с высотой штамба не более нескольких десятков сантиметров, чтобы зимой полностью оказаться под снегом. Ухаживайте за саженцами правильно, и они станут прекрасными деревьями.

Видео «Обрезка яблонь»

Из этого видео вы узнаете, как правильно обрезать яблони.